|
Навигация по магазину
|
По направлению
|
|
Новые обзоры
|
|
Самолет за один день. Часть II.
|
|
Мой проект по сборке модели за 24 часа продолжается. К этому времени я провел 4 часа 40 минут за столиком для
моделирования (см. часть 1 этой статьи), за чем последовал заслуженный отдых. Сейчас наступило утро и пора
приниматься за работу с удвоенной энергией - в бой!
Подробнее...
|
|
Самолет за один день. Часть I.
|
|
На форуме был задан вопрос о том, какое фактическое количество времени требуется для того, чтобы собрать модель. Шаг за шагом дискуссия вылилась в групповой проект – как собрать модель за сутки, то есть за 24 часа.....
Подробнее...
|
|
|
 |
|
Главная :
Статьи по судомоделизму :
Основы :
|
Основы постройки модели
|
Изготовление моделей кораблей - древнейшее из "технических хобби" человека: уже почти шесть тысяч
лет люди увековечивают в миниатюре свои суда. Древнейшую из найденных при раскопках моделей - ритуальную
серебряную ладью с вёслами из гробницы в Месопотамии - археологи относят к началу четвёртого тысячелетия до нашей эры.
Российский профессиональный судомоделизм гораздо моложе, но и ему уже сравнялось три столетия.
А начиналось всё с Петровской "модель-каморы", в которой хранились "адмиралтейские" модели всех новых
строящихся кораблей. Это были точные детальные копии конструкции корпусов с частично снятой обшивкой,
выполнявшие роль наглядных пособий для корабельных плотников, плохо разбиравшихся в чертежах.
По сути, Пётр I сам и был первым серьёзным российским моделистом. Ещё в семнадцать лет, вернувшись
из "Великого посольства" по Европе он построил такую модель фрегата,
По указу Петра все модели хранились, как образцы для потомков. С собрания этой самой "каморы", находившейся
на месте нынешнего фонтана перед Адмиралтейством, в своё время и начиналась коллекция нашего Военно-Морского музея.
Наверное, у многих, а тем более у живущих в Санкт-Петербурге, с его историей и традициями, хоть
когда-то, да возникало желание своими руками построить модель какого-нибудь парусного корабля.
Однако без необходимых навыков и инструментов, в домашних условиях это едва ли удастся сделать, руководствуясь
специальной литературой и судомодельными сайтами. Описанные там технологии зачастую довольно сложны,
требуют специального оборудования, материалов и почти всегда уже предполагают наличие определённого опыта.
В результате, у того, чьи навыки ограничиваются школьными уроками труда да складыванием бумажных
корабликов, сложности, возникающие при работе, скорее отобьют желание, чем сформируют интерес.
Трудно бывает найти рекомендации, позволяющие создать что-либо существенное, взявшись за дело практически с нуля.
Но всё же, при желании, вполне можно построить достаточно приличную модель, располагая простейшими инструментами,
имеющимися в любом доме, где есть мужчина "с руками", и минимальным набором материала.
Надо только изначально настроить себя на то, что всё получится, обязательно(!), но почти никогда - сразу.
Что неполучившаяся операция, запоротая деталь (хорошо ещё, если одна!) - норма, необходимый приобретённый опыт, а никак не ЧП.
У серьёзных профессиональных моделистов, чьи работы, стоимостью, порой, десятки тысяч долларов занимают
первые места на международных выставках, как правило, достаточно скептическое отношение к моделям,
выполненным из папье-маше. Оно и понятно - бумага, даже хорошо проклеенная, всё равно останется бумагой.
Но для того, кто первый раз пробует свои силы в моделизме, эта техника работы будет наиболее предпочтительной.
Она не требует ни каких-либо дорогих материалов, ни инструментов, а в качестве рабочего места позволяет
ограничиться простым столом с положенным на него куском фанеры да решёткой на ванную, что бы не пылить в комнате.
Замечательно, если есть электродрель со штативом, которую можно установить на свежем воздухе. Но если нет,
то и вышеописанные условия позволят начать, а главное - закончить свою первую модель.
Все модели, представленные на этих фотографиях - от римской галеры до броненосного крейсера - построены
по этой технологии и именно в таких условиях.
Пятнадцать лет назад, после травмы, вдруг оказавшись изолированным от окружающей среды, пришлось
вспомнить детское хобби и попытаться превратить его в профессию. Перечитав изрядное количество
литературы, понял, что ни одна из приведённых там техник в чистом виде мне не подходит.
В результате множества проб и экспериментов за эти годы сложилась технология, позволяющая работать
независимо ни от каких внешних обстоятельств.
Однако же, при всей доступности метода, обзавестись кое-чем ещё до начала работы всё-таки не помешает.
Самое главное, конечно, из чего и чем всё это будет строиться.
Итак:
1.1 МАТЕРИАЛЫ
Шпон. Первое не по порядку работы, а пожалуй, по сложности добывания - это шпон. Едва ли,
как раньше, его удастся купить в магазинах, но в городе достаточно мебельных предприятий, в том числе
и работающих с ценными породами древесины, эксклюзивно и на заказ. Задавшись целью и сев на телефон,
(проверено) - можно найти те, где вникнут в положение и не откажутся поделиться отходами.
Найдя таковые, конечно, нужно выбрать наиболее подходящие для работы. На палубу оптимально
подойдут бук, берёза или ясень, на обшивку борта и подводной части - орех и красное дерево.
Их сортов - великое множество. Выбрав приглянувшийся кусок (лучше, если он будет с ровными
параллельными волокнами), прочертите по нему ногтем: хорошо, если останется чёткая вмятая
линия - значит древесина мягкая, и будет легка в работе.
Попробуйте сломать узкую полоску: если сразу хрустнет и охотно развалится на две части - скорее
всего, то же самое произойдёт и при попытке придать ей округлую форму корпуса. Замачивание или
распаривание, конечно, могут выручить, но очень осложнят работу. Если же в месте перелома половинки
окажутся соединены неразломившимися волокнами, которые иногда даже трудно разорвать - то, что
надо. Такой шпон даже сухим легко ляжет на округлый нос (главная сложность при облицовке).
Оптимальная толщина шпона для обшивки - 0,8мм. Более тонкий - воспримет каждую шероховатость
на корпусе и есть риск прошлифовать насквозь, толще - будет труднее придать нужную форму.
Для других деталей могут пригодиться и тонкие и толстые куски, поэтому берите всё, что найдёте.
Чем разнообразнее будут Ваши запасы, тем проще будет выбрать подходящий кусок и тем более впечатляющим получится результат.
Картон. Для каркаса корпуса, палуб и переборок замечательно подойдёт жесткий толстый картон от книжных
обложек. Для обшивки каркаса и начального формирования корпуса - обыкновенный картон для детских поделок.
В дальнейшем, для "доведения до ума" облицованного шпоном и отшлифованного корпуса может пригодиться тонкий
цветной прокрашенный насквозь картон, который можно купить в специализированных магазинах художественных
товаров или "Мир бумаги". Во многих случаях, при небольших габаритах модели, такой картон, особенно склеенный
по толщине в два-три слоя, вполне может заменить некоторые деревянные детали, для изготовления которых
эластичность материала важнее, чем его жесткость. Покупая его, стоит выбрать все имеющиеся в наличии
оттенки бежево-коричневого цвета, способного имитировать расцветку древесины - в дальнейшем у Вас
будет выбор для наиболее оптимального сочетания цветов. Необходим и жёлтый картон - из него делается декор, идущий под золочение.
Бумага. Для окончательного формирования обводов корпуса лучше всего подходит обыкновенная,
самая низкосортная обёрточная бумага: она хорошо впитывает клей, принимая любую нужную форму, и после
высыхания достаточно легко обрабатывается. Подойдут и старые обои (опять же - самые низкосортные и дешёвые).
В дальнейшем пригодится и цветная, аналогичная вышеописанному картону, бумага. Не стоит брать обыкновенную
бумагу, т.е. с белой основой, окрашенную только по поверхности (каковых большинство) - малейший дефект может испортить весь вид.
Массив - т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута.
Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из
неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать.
Более тонкие части мачт - стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из
берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах.
Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм. Для
самых мелких деталей хорошо использовать деревянные зубочистки.
Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются
из склеенного "Моментом" в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.
Клей. Оптимально - мебельная ПВА. Проверенная - Новгородская ПВА-М "Акрон".
Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано "для склеивания"
изделий из древесины, а не "для приклеивания" - эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите
попробовать - склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и
попытайтесь разодрать. Если клей хороший - порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок
на поверхность - должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка.
Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав
работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать.
Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный "Момент".
Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт "Аква" - т.е. на водной основе.
Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире,
практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину.
Краски - перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая
необходимая - золотая. Проверенная - "Золото Инка". Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить
упомянутую выше цветную бумагу.
Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В
отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России
старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно,
но соответствовал цвету окрашенного оригинала.
Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно,
чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться.
То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики
небольшой, то можно попробовать и их. Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего - лучше
светло-бежевые. По толщине - пригодятся всех возможных номеров: от максимальной - 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 - 50.
В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая.
Я пробовал - мне не понравилось: оно, может, и достовернее, но чисто белые паруса выглядят
намного симпатичнее. А вот нитки, если не найдётся нужного цвета, лучше слегка подкрасить морилкой для дерева.
Проволока и фольга - желательно медная или латунная, но пойдёт и любая,
хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. - далеко не
исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.
1.2 ИНСТРУМЕНТЫ
Помимо стандартного набора инструментов, не нуждающегося в комментарии, как то - рубанок,
плоскогубцы, кусачки, отвёртка, струбцины по паре - побольше и поменьше, молоток, ножовка,
стамески и т.п., есть несколько специфических вещей, о которых стоит сказать отдельно.
Электродрель. Если есть идея заняться делом всерьёз, не ограничившись одним пробным экземпляром,
дрелью стоит обзавестись обязательно. Желательно выбрать помощнее - ватт 500, не меньше. Очень хорошо,
если со штативом и с регулируемой частотой вращения.
Крайне полезная вещь - шлифовальный диск. Т.е. не точильный (он тоже не помешает), а
именно шлифовальный - на плоскость которого можно закрепить шкурку.
Пилы. Лобзик - полезная, хотя и не первой необходимости вещь.
Ножовка по металлу пригодится скорее (хоть и для работы с деревом). К ней хорошо иметь два полотна: мелкое и крупное.
Напильники. Четыре-пять штук разной формы и насечки иметь стоит, но, по своему опыту, - главный и практически
незаменимый - плоский, мелкий, самый большой, какой сможете найти.
Также неплохо иметь и набор надфилей.
Ножи. Свой самый любимый и необходимый нож (на фото) сделал себе лет 25 назад из полотна
по металлу. В продаже таких не бывает. Без него работы нет - качественно нарезать шпон на полоски
можно только им. Он был длиннее сантиметров на пять(!) - сточился… Так, что если делать аналогичный, то
с запасом по длине. Выбирая полотно на лезвие, попробуйте его согнуть: если останется согнутым - слишком мягкое.
Если сломается - подойдёт. Из обломка и сделаете. Лезвие возьмите подлиннее: чтобы прошло почти через всю рукоятку.
Закругление на конце рукоятки тоже не случайно: им удобно притирать приклеиваемые (особенно на "Момент") детали,
да и просто загладить неровности.
Обратите внимание на заточку - она односторонняя, при этом сточена правая сторона лезвия - т.е., если
резать им по линейке, ведя как карандаш, то к линейке прижимается плоская сторона, а сточенная фаска
обращена от линейки. Угол лезвия - примерно 30, заточки - 15-20.
Из того же полотна стоит сделать маленькие тонкие резцы, типа стамесок, разной ширины: 4, 6, 8, 12мм - хоть и
не сразу, но постепенно все где-то да пригодятся.
Можно найти в продаже наборы для резьбы по дереву с полукруглыми резцами. Они тоже рано или поздно, но обязательно понадобятся.
Шило. Обычное сапожное. Но и ещё одно придётся сделать самому - из длинного тонкого гвоздя
или из толстой швейной иглы (удобно от машинной) на длинной (15-20см) ручке. Ну, и раз уж тут зашла
речь, набор швейных иголок разных размеров тоже будет необходим.
Кисточки. Стоит завести сразу десятка полтора - всех размеров: от 2 до 20мм, разной жесткости
для разных нужд. Иногда вместо кисточки для клея при мелких работах удобно пользоваться тонкой проволокой, примотанной к палочке.
Ножницы. Стоит иметь минимум две, а лучше три пары: по отдельной для ткани,
для фольги, и для бумаги, шпона и картона.
Шлифовальная шкурка. Необходима минимум трёх номеров: от самой крупной для выравнивания
заготовки корпуса под облицовывание до самой мелкой для шлифования под отделку. Ну и средняя - для промежуточных работ.
Точильные бруски для резцов - стоит завести три штуки, включая самый мелкий оселок для окончательной доводки.
Мелочи - необходимые, и просто удобные в работе: чертёжные принадлежности, большой пинцет,
маленькие плоскогубцы с длинными тонкими губками, бельевые прищепки, круглые резинки "для денег",
вязальный крючок, настольные тиски, прозрачная линейка из оргстекла длиной 50см, несмываемые чёрный и
коричневый маркеры, морилка для дерева. Да мало-ли что ещё может придуматься при творческом подходе к делу!
И вперёд
Итак, обзаведясь всем вышеперечисленным, или будучи уверенным, что достанете необходимое в
нужный момент, можно, вдохновившись, приступать!
Где достать чертежи, советовать не буду - литературы много, Интернет огромен и
динамичен - сайты рождаются и умирают. А сам я последнее время не интересовался этим направлением…
В любом случае, уж раз Вы попали сюда, то и до чертежей сможете добраться.
Изучите несколько проектов разных кораблей, сравнив их конструкции, детали. Зачастую подробности,
упущенные в одном комплекте, прекрасно представлены в другом - для аналогичного корабля того же класса,
и наоборот. Стоит почитать и их истории. Хорошо, когда дебютом станет не первое, что попадётся на глаза,
а то что в результате проведенной селекции понравится больше всех остальных - работать будет гораздо интереснее.
У такой модели намного больше шансов быть законченной - её жаль бросить недоделанной…
Ну а начнём, конечно, с корпуса.
Обсудить эту статью на форуме.
|
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
|
|
|
Главная :
Статьи по судомоделизму :
Основы :
|
|
|
|
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
