Добро Пожаловать в "Мир Моделей"
Спб, метро Пионерская, Богатырский пр. дом 4,
Спб, метро Звенигородская, ул. Марата дом 86,
Написать нам: Поддержка
8-812-3350685
городской номер
в Санкт-Петербурге
8-800-3330685
междугородный по РФ
(звонок бесплатный)
Основы

Штевни и киль на модели корабля.


Главным элементом корпуса любого судна был киль. С его закладки на верфи начиналось строительство корабля, на нём базировались шпангоуты, к нему крепились штевни — мощные брусья, формирующие носовую и кормовую оконечности корабля. Впереди, обычно с некоторым наклоном вперёд ставился форштевень, а сзади, почти вертикально — ахтерштевень, к которому в дальнейшем крепился руль.

У мелких судов киль и штевни могли быть изготовлены из цельного ствола дерева, а у больших были составными и по длине и по сечению. Особенно сложное строение на больших кораблях имел остов носовой оконечности. Он состоял из многих плотно подогнанных друг к другу деревянных элементов. Пример такой конструкции для далеко не самого большого судна — двухпалубного шлюпа «Восток» приведён на рис 7.1.

article59_text_image_1
Рис. 7.1

Отдельные части соединялись друг с другом «в замок» и скреплялись деревянными нагелями, что обеспечивало необходимую прочность. На нижнюю поверхность набивались дополнительные доски — фальшкиль, предохраняющие основной киль от повреждений.

По всей длине боковой грани проходил шпунт, в который заводился примыкающий к килю пояс обшивки.

Для придания всему остову ещё большей прочности и что бы избежать лишних соединений деталей, часто старались, если была возможность, для формирования криволинейных элементов использовать природные изгибы стволов деревьев. Зачастую такие изгибы даже создавали специально, деформируя ствол ещё молодого дерева, с тем, что бы, когда оно вырастет и окрепнет, изготовить из него, к примеру, имеющий сложную конфигурацию форштевень.

Форштевень, как правило, был немного наклонён вперёд. Иногда, правда, угол наклона мог составлять около 40 градусов к горизонту, как , к примеру, у галер (рис. 7.2), но мог быть и вертикальным, а порой бывал даже «завален» назад, как у венецианского судна XVI века (рис 7.3)

article59_text_image_2 article59_text_image_3
Рис. 7.2 Рис. 7.3

Основным материалом для строительства в Европе был дуб, а на севере России за свою стройность, твёрдую, ровную и устойчивую к гниению древесину, более других ценилась лиственница.

Ещё указом Петра I в районе Сестрорецка под Петербургом были сделаны первые посадки лиственниц для нужд флота, а в начале 1730-х годов императрица Анна Иоанновна придала им государственный статус и пригласила для содержания лиственничных рощ лесоустроителей из Германии. Ещё в начале прошлого уже века в этих рощах можно было видеть полутора-двух вековые деревья с специально изогнутыми на высоте стволами, которым посчастливилось не стать когда-то килями и форштевнями боевых кораблей.

Из древесины лиственниц самой известной из этих рощ — Линдуловской рощи был воссоздан недавно знаменитый фрегат «Штандарт».

Форштевень

При изготовлении модели по нашей технологии киль не играет той определяющей роли, как у реального корабля, или у моделей с наборным корпусом, где так же на нём базируется весь остов. Здесь киль будет скорее декоративным элементом, устанавливающимся для большей достоверности.

Удобнее будет поставить его уже после установки штевней, выравнивания и шлифования их нижних торцов.

Наиболее сложной и ответственной операцией здесь будет изготовление и установка форштевня.

В одну деталь с форштевнем будем делать и княвдигед — выступающую вперёд часть носа, служащую основой узлов гальюна и крепления носовой фигуры. Для краткости будем всю эту деталь называть просто форштевнем.

Сперва нужно изготовить картонный шаблон в соответствии с формой форштевня согласно чертежу и точно подогнать его по линии, примыкающей к корпусу.

Проще будет сделать это, положив корпус на стол, подложить под носовую часть лист картона и держа карандаш строго вертикально обвести проекцию линии, к которой будет примыкать форштевень. Точность этой линии, конечно, оставит желать лучшего, поэтому не вычерчивая остального контура, нужно будет аккуратно ножницами по чуть-чуть подогнать детали друг к другу и добиться максимально плотного примыкания.

Что бы избежать смещения деталей вдоль линии, на корпусе стоит отметить точку, от которой будет отходить верхняя кромка форштевня, и аналогичную точку сделать на заготовке выкройки. Затем скопировать на кальку контур всей детали и перенести его на картон или просто наклеить вырезанный из копии чертежа форштевень.

По этой выкройке из трёх — пяти слоёв ровного шпона (в зависимости от масштаба модели и толщины шпона), переклеенных на «Момент», изготавливается сам форштевень. Склеивать слои лучше по тому же принципу «вырезал — наклеил», как делалась когда-то килевая рама. Т.е. первый контур вырезать из одного слоя шпона, затем наклеить его на следующий, вырезать и т.д. Так и работать удобнее, и меньше шансов, что деталь потрескается.

Волокна шпона нужно располагать не крест-накрест, как у фанеры, а параллельно друг другу, и лучше — вдоль наибольшего измерения детали. Вероятность коробления так будет меньше. А обрабатывать — удобнее.

Снизу, там где к форштевню в дальнейшем будет прилегать киль, необходимо оставить небольшой припуск — «хвостик» миллиметра 3 — 4. Он нужен для того, чтобы исключить вероятность зазора между форштевнем и килем и облегчит дальнейшую подгонку последнего. Потом, когда форштевень будет приклеен и полностью высохнет, этот припуск можно будет срезать или сошлифовать так, чтобы нижняя кромка форштевня оказалась в одной плоскости с днищем корпуса.

Примерная конфигурация форштевня с княвдигедом для взятого в качестве примера фрегата будет выглядеть примерно так — (рис. 7.4 ).

article59_text_image_4
Рис. 7.4

Боковые поверхности, переднюю и верхнюю кромки готового форштевня лучше отшлифовать прямо сейчас, нижнюю — не трогать вовсе, а прилегающую к корпусу — обработать крупным полукруглым напильником, т.к. гладко отшлифованная кромка будет хуже приклеиваться. Также сейчас нужно прорезать отверстие для проводки в будущем ватер-вулинга бушприта.

Приклеивая форштевень, придётся проявить некоторую изобретательность для его фиксации и прижима. Здесь помогут уже использовавшиеся ранее круглые резинки, которые можно зацепить за пропущенную сквозь пушечные порты деревянную шпильку, за вставленный в гнездо мачты шкант или придумать другой вариант крепления — по ситуации.

Не стоит стремиться сразу наносить много клея — его выдавившиеся из шва и засохшие капли потом придется счищать, ч.б. они не портили вид модели. Лучше ограничиться небольшим количеством, а возможные образовавшиеся пустоты в шве аккуратно кисточкой замазать клеем потом.

В ходе сушки можно ещё раз проверить правильность положения форштевня — даже небольшая неравномерность натяжения резинок, незаметная сразу, может через некоторое время вызвать не очень заметный сразу, но всё же ощутимый перекос.

Ахтерштевень и киль

После полного высыхания клея останется, как было сказано выше, удалить сделанный припуск и можно будет приступать к изготовлению и креплению ахтерштевня и киля.

Их можно сделать из одной заготовки из такого же числа склеенных слоёв того же шпона, что и форштевень.

Можно воспользоваться и тонкими рейками из массива, но, если реек из древесины той же породы, что и обшивка днища, достать не удастся, то лучше всё же взять шпон, ч.б. избежать хлопот по тонированию.

Ахтерштевень не должен вызвать особых трудностей. Его нужно подогнать по месту и приклеить по оси кормовой оконечности.

Опять-таки, как уже говорилось, наш, состоящий из трёх частей, киль, делается исключительно для достоверности внешнего вида. Отмеряем по очереди все три части, устанавливаем на место, приклеиваем и притягиваем резинками. Здесь, как и у форштевня лучше не переборщить с клеем, а не полностью проклеившиеся швы замазать потом.

После высыхания клея мелким напильником и шкуркой выравниваем места соединений киля и штевней. Выглядеть в разных вариантах это может примерно так, как на рис. 7.5 и 7.6.

article59_text_image_5 article59_text_image_6
Рис. 7.5 Рис. 7.6

И этот этап работы можно считать завершённым.

Руль

Появление руля на ахтерштевне судна историки и археологи относят примерно к XI — XII векам.

До этого суда управлялись с помощью двух подъёмных рулевых вёсел, с широкими лопастями, опускавшихся в воду с кормы по обеим сторонам судна. Весло опускали с той стороны, в которую нужно было повернуть, и тем самым притормаживали движение. Такие рули, называвшиеся «латинскими» просуществовали более четырёх тысяч лет. Финикийский боевой корабль 8 — 10 вв. до н.э. с такими рулевыми вёслами изображён на рис 7.7.

article59_text_image_7
Рис. 7.7

К XIII веку такое управление судном почти полностью уступило место новому типу руля — установленному на ахтерштевне «норманнскому» рулю, дошедшему без принципиальных изменений до нашего времени.

Такой руль состоял из рудерписа — бруса, крепившемуся петлями к ахтерштевню, такой же как и он толщины и непосредственно пера руля, набранного из двух-трёх отдельных широких досок. Перо имело чуть большую толщину и соединялось с рудерписом коваными пластинами на скобах.

К верхней части рудерписа — баллеру — крепился румпель, шедший через отверстие в транце непосредственно к рулевому механизму. Через него на руль передавалось поворотное усилие. Сам баллер чаще так же уходил внутрь кормы через отверстие (гельмпорт) в винтранце, но мог и заканчиваться снаружи корпуса.

Для защиты от случайных повреждений руля в случае касания килем грунта, на конце киля иногда делался небольшой треугольный выступ. Само перо, на случай поломки или отрыва, во избежание потери руля могло крепиться двумя свободно висящими цепями к бокам транца.

Вариант крепления и устройства руля на корабле XVIII века приведён на рис. 7.8

article59_text_image_8
Рис. 7.8

До конца XVII — начала XVIII веков румпель приводился в движение специальным рычагом, конец которого выходил на верхнюю палубу, а затем ему на смену пришло штурвальное колесо.

Руль на модели делаем по той же технологии, что и форштевень, из такого же числа слоёв того же шпона. Выделять рудерпис на модели малого масштаба, мне кажется, необязательно. Готовый руль шлифуем, а примыкающую к ахтерштевню кромку — обрабатываем крупным напильником.

Петли, которыми руль крепился к ахтерштевню, имитируем, приклеивая с двух сторон полоски черной бумаги, так, ч.б их концы по линии, которая будет приклеиваться к корме , на несколько миллиметров выступали за контур детали. Делать это лучше с таким расчётом, ч.б. верхние кромки полосок на одной стороне совпадали с нижними кромками на другой. После высыхания клея перегнём полоски на другую сторону и поверхностями, которые были снаружи на руле, приклеим на ахтерштевень. Перед установкой руля нужно прорезать отверстия в корпусе — для баллера (если таковой есть) и румпеля.

Отделка

Осталось еще раз проверить качество проклейки всех соединений, и основные работы с подводной часть завершены. После этого, если Вы решили, что её цвет будет отличаться от цвета древесины, из которой она выполнена, можно приступать к отделке.

Как уже говорилось, проще воспользоваться водорастворимым лаком. Например, «Аква» соответствующего оттенка. Если нет цветного лака, вполне можно выйти из положения, добавив в бесцветный лак некоторое количество морилки для древесины. Удобнее взять жидкую, но можно и порошкообразную. Только перемешать надо хорошо — даже мелкие отдельные нерастворившиеся крупинки будут размазываться по поверхности и испортят работу.

Лак достаточно густой, поэтому, работая с ним, я развожу его водой примерно на треть — так получается более равномерный слой, да и глянец даже лучше. Лакировать нужно в несколько приёмов — нанести как минимум два — три слоя, давая каждому хорошо просохнуть (минимум 30 — 40 минут).

В итоге получается вполне приличное покрытие, но качество самой поверхности всё же иногда бывает не «на пять». Поэтому уже после всех работ с корпусом иногда стоит покрыть его ещё каким-нибудь хорошим жидким лаком.

Мне понравился «Акрил-фисташковый» для живописи. Есть у него, правда, один минус — попадая на ткань, или на незащищённую бумажную поверхность, он оставляет не выводимые уже ничем пятна. Так что определённую осторожность в этом плане соблюдать нужно.

Кстати, ПВА а «Аква» лаку пристаёт достаточно плохо, а к Акрил-фисташковому — вообще не пристаёт — это тоже следует иметь в виду при работе. То есть наносить лак можно только на полностью готовые узлы и элементы.

Помимо корпуса, здесь, заодно, можно вспомнить о цветном картоне. Стоит и несколько кусков такого картона тоже покрыть тонированным «Аква» лаком — он создаёт на картоне текстурный рисунок, на первый взгляд, особенно на небольших участках, трудноотличимый от настоящей древесины. В дальнейшем и этот картон тоже не раз пригодится.

Ну а если подводная часть Вашего корабля сохранит свой естественный цвет, то сейчас вновь установленные детали можно просто покрыть разведённой водой ПВА, а окончательную отделку лаком произвести уже после завершения всех работ с корпусом.


 

Автор — Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru

Мой блог находят по следующим фразам

За
Против
Рейтинг статьи: 2
Спб, метро Пионерская, Богатырский пр. дом 4,
Спб, метро Звенигородская, ул. Марата дом 86,
Написать нам: Поддержка
©ModelsWorld, 2005 - 2017. All rights reserved.
Яндекс.Метрика