Перед тем как приступить к сооружению конструкции тоннеля, который должен послужить основанием для будущей горы над ним, нужно было завершить работы по рельсовым путям. Первый этап - покраска. Я потратил несколько дней на поиск метода покраски, который бы позволял выполнить работу быстро и при этом рельсовые пути выглядели бы максимально реалистично. Поскольку сам макет расположен рядом с отопительным котлом и баком для горячей воды и в помещении отсутствует вентиляция, покраска с помощью аэрозольных красок и эмалей была недопустима. Поэтому покраску пришлось выполнить с помощью кисти и акриловых красок на водной основе.
 |
Для покраски рельсовых путей я использовал акриловую краску красно-коричневого цвета (Burnt Umber), смешанную с небольшим количеством серой краски и разбавленную на 25% водой и на 25% изопропиловым спиртом (70%). Полученная краска хорошо наносится на поверхность и равномерно высыхает на шпалах и шейках рельсов. При покраске стрелочных переводов пришлось соблюдать особую осторожность и часто перемещать их, чтобы они не прилипли, пока высыхала краска. Когда краска высохла, я с помощью мелкозернистой шлифовальной колодки убрал слой краски с головок рельсов.
 |  |
Следующим этапом после покраски рельсовых путей была их балластировка. Засыпку балласта я выполнил пока только на тех участках рельсовых путей, которые находились в тоннелях. Это позволило мне сэкономить время и завершить остальное оформление макета.
 |  |
Засыпку я выполнить с помощью балласта Woodland Scenics Medium Buff. Балластировку рельсовых путей, впрочем, как и большую часть остальных работ, я делал впервые в жизни. Поэтому я начал с секций путей, расположенных в тоннелях, где они менее всего видны.
 |
Засыпку балласта я выполнил методом, который судя по описаниям в Интернете, является самым популярным. Сначала балласт насыпается на рельсовые пути и бровки. Затем с помощью кисти балласт равномерно выравнивается между шпалами. После этого с помощью пипетки балласт слегка смачивается спиртом. Это уменьшает поверхностное натяжение клея на водной основе и позволяет клею проникать лучше в балласт. После впитывания спирта наносится обильное количество клея ПВА, разбавленного на 50% водой. Клей должен хорошо впитаться в балласт. Старайтесь не наносить слишком большое количество клея за один раз, поскольку балласт начнет растекаться. После полного высыхания клея (примерно через 24 часа) балласт становится прочным как бетон!
 |
Из этого первого опыта я для себя вынес один урок - не засыпать слишком много балласта, иначе он мешает в работе, а лишние гранулы очень трудно убирать кистью с верхней части шпал. Дополнительный балласт можно всегда добавить позже. В журнале Model Railroader (январь 2011 г.) опубликована отличная статья, посвященная балластировке рельсовых путей. В статье описан 2-х этапный процесс засыпки балласта. Сначала наносится клей, затем засыпается балласт. После этого балласт повторно засыпается и снова приклеивается. Такой метод позволяет в конце добиться хороших результатов. Я попробую применить его, когда буду завершать работы по остальной части рельсовых путей.
 |
После завершения рельсовых путей и порталов тоннелей я смогу приступить к сооружению большой горы, в толще которой будут проходить 2 тоннеля. Но перед этим необходимо построить конструкцию тоннелей, поверх которых будет устанавливаться гора. Конструкция каждого тоннеля, состоящая из опор, стен и общего потолка, будет служить в качестве основания горы.
Первым делом необходимо обеспечить доступ к поездам, если они сойдут с рельсовых путей внутри тоннелей. Тоннель с двумя рельсовыми путями короткий и имеет достаточную ширину, поэтому поезд можно легко извлечь из него с любой стороны. Меньший тоннель с одним рельсовым путем, который расположен под тоннелем с двумя путями, слишком узкий. Чтобы решить эту проблему я вырезал отверстие в полу макета рядом с рельсовым путем, чтобы иметь доступ к поезду, если он застрянет в тоннеле.
 |
Чтобы сделать внутреннее пространство тоннелей максимально темным, все без исключения детали внутри них были покрашены в черный цвет. Поскольку некоторые секции тоннелей не имели сплошной стенки, все конструктивные детали необходимо было покрасить в черный цвет, чтобы внутри тоннелей этого не было видно. В хозяйственном магазине я приобрел недорогую акриловую краску, которая отлично подошла для этих целей.
 |  |
После этого я приступил к строительству стен из полистирола. Склеив блоки полистирола с помощью клея ПВА, я зафиксировал их зубочистками до полного высыхания клея. Затем каждая секция стены была покрашена в черный цвет. Установив порталы тоннелей на место, я визуально убедился, что с обеих сторон тоннелей детали из дерева или белого полистирола не были видны ни под любым углом. Некоторые места я быстро исправил с помощью черной краски.
 |  |
Из-за ограниченного пространства мне пришлось соединить вместе маленький и большой порталы на входах в тоннели с правой стороны горы, как видно на следующей фотографии. Отрезав примерно 2,5 см от левой опоры большого портала, я приклеил его к верхней правой части маленького портала. Это позволило создать единую конструкцию из двух порталов.
 |  |
Входы в порталы являются наиболее заметной частью конструкции, поэтому было важно, чтобы стенки с обеих сторон каждого портала были цельными и уходили на достаточное расстояние внутрь тоннелей, чтобы не было видно их стыков.
Для разделения портала верхнего тоннеля от портала нижнего тоннеля я использовал панели из дерева толщиной 1,6 мм. Это было необходимо, чтобы свет с входа не проникал в соседний тоннель. Мне пришлось использовать деревянные панели толщиной 1,6 мм, поскольку полистирол, который был у меня, имел слишком большую толщину, и его часть выступала бы в нижний тоннель.
 |  |
Убедившись, что порталы тоннелей правильно стыкуются и надежно установлены на свое место, я в последний раз проверил, что все детали и поверхности внутри тоннелей были черного цвета. Затем с помощью большого шаблона я вырезал из цельного куска полистирола крышу для всей конструкции тоннелей. На задней стенке макета с помощью шурупов и клея я закрепил опоры из полистирола для задней и левой стороны крыши. Покрасив внутреннюю сторону крыши и ее опоры в черный цвет, я приклеил крышу на место.
 |  |
Во все щели я вставил аккуратно вырезанные кусочки полистирола, и когда конструкция была готова, внутри тоннелей не было видно ни лучика света. У меня получилась прочная конструкция, на которую можно было без опаски повредить тоннели устанавливать гору.
 |
Теперь подошел черед создания основной конструкции горы. Для этого я использовал газетную бумагу, смятую в шарики различного размера, которые я связал между собой с помощью маскировочной ленты. Затем я начал размещать смятые бумажные шарики на крышу и с боков конструкции тоннелей.
 |  |
Сначала были уложены самые крупные шарики, а затем в дело пошли шарики меньшего размера. Некоторым бумажным шарикам пришлось придавать определенную форму и перекладывать их, пока у меня не получилась требуемая основная конструкция горы. Когда все было готово, я с помощью длинных отрезков маскировочной ленты закрепил бумажную конструкцию на месте.
 |  |
Разрезав ткань, пропитанную гипсом, на 3 - 4 полосы, я начал покрывать смытые шарики бумаги, перекрывая каждую полосу ткани примерно на 2,5 - 5 см. Оклеивание я начинал сверху и двигался вниз, проверяя чтобы нигде не было пропусков и выравнивая пальцами выступающие края. Особое внимание на этом этапе нужно было уделить аккуратности стыковки порталов тоннелей и ткани. Когда первый слой ткани, пропитанной гипсом, высох, я нанес второй слой. В результате у меня получилась прочная и устойчивая поверхность горы.
 |  |
Пока большая гора сохла, я построил вторую гору меньшего размера с противоположной стороны макета. Здесь я также применил смятые бумажные шарики, расположив их в нужном порядке, а затем порыл их гипсом. На гору я добавил выступающую скалу, которую я раньше изготовил с помощью резиновой формы Woodland Scenics и гипсового раствора. Временно закрепив скалу на месте с помощью зубочисток, я начал покрывать ее тканью, пропитанной гипсом.
 |  |
Когда ткань, пропитанная гипсом, высохла, я покрыл всю конструкцию горы гипсовым раствором сметанообразной консистенции, чтобы придать ей окончательную форму. Должен признать, что я не люблю работать с гипсовым раствором, поскольку он сложен в использовании и очень быстро застывает. Поэтому чтобы избежать неприятных моментов рекомендую приготавливать гипсовый раствор маленькими порциями. Для этих целей я бы предпочел использовать пластичный материал Sculptamold, но магазин Летбридже, где он продается, закрыт на месяц в связи с переездом на новое место.
 |  |
Я попытался с помощью резца обработать поверхность горы, но столкнулся с рядом трудностей и полученный результат не всегда был удовлетворительным. На некоторых участках гипс был слишком мягким или слишком твердым и просто откалывался от ткани. На проблемных участках я использовал неглубокие формочки, которые я сделал из алюминиевой фольги. Тут тоже потребовалась определенная сноровка, так как их нужно было в правильный момент установить на гору иначе гипс бы потрескался и отпал или выступил из под низа формочки.
 |  |
 | |
Автор - Tyler Bjarnason