Как я и обещал, продолжаю писать для интернет-магазина "Мир Моделей", в этой и последующих статьях речь пойдет о наиболее простых способах копирования деталей в домашних условиях. Залогом простоты, в данном случае, являются используемые материалы. Я не буду применять никаких профессиональных смол и всего такого прочего. Ведь такого рода материалы стоят достаточно дорого, и достать их порой не просто. Кроме того, разнообразие этих материалов ставит в тупик. Что же все-таки выбрать? А в этом способе копирования используется вполне определенный набор материалов, который не меняется от раза к разу. Больше того, все, что используется можно абсолютно свободно приобрести в хозяйственных магазинах, на строительных рынках и тому подобных местах. И цена совсем не велика. Все это играет для нас с вами не последнюю роль. Тем более что методы, о которых я буду говорить, позволяют добиться результатов далеко не худших. И еще один момент. Я не стану углубляться слишком сильно в теорию. Предполагаю получится нечто вроде пошагового руководства. Итак, приступим.
Начну с материалов (фото 1). Справа налево:
- Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП (дальше "смола"). Заливочный материал, то, из чего будет изготовлена копируемая деталь. В комплекте сама смола светло-желтого цвета и отвердитель.
- Тоже эпоксидка. Светло-коричневого оттенка. Альтернатива первой, но хуже по качеству.
- Присыпка. Это альтернатива тальку. Лучше конечно сам тальк, но за неимением такового подойдет что-нибудь талькосодержащее. Только берите что-нибудь попроще, чтобы поменьше всяких примесей было. Понадобится для обработки готовой к заливке формы и для добавления в смолу. Небольшое количество талька сделает смолу непрозрачной. Плюс тальк нанесенный на форму и тальк в смоле контактируют, что улучшает обтекаемость формы смолой.
- Зубочистки для разных нужд.
- Вазелин. Самый обычный. Нужен для того, чтобы без проблем вынуть мастер-модель из застывшей формы.
- Герметик "ABRO", красный. Именно красный, это важно. Любой другой может не подойти. Из него будет изготовлена форма.
- Кисти. Одна для вазелина, одна для нанесения герметика. Герметик можно в принципе наносить чем угодно. Хоть зубочисткой, но это не всегда удобно. Учтите, кисть от герметика отмыть не получится. Хотя я пользуюсь все время одной и той же. После первого применения герметик застыл, и получилась эдакая мягкая лопатка. Третья для талька.
- Еще понадобится небольшая одноразовая тара для замешивания смолы и салфетки. Я пользуюсь маленькими круглыми ванночками из-под сливок. К слову сказать, для панели Subaru WRX STI хватило ровно одной такой.
- Растворитель 646. Необязательно.
Мастер-модель необходимо тщательно вымыть с мылом и высушить. После просушки мягкой кистью обмазываем мастер-модель вазелином. Тонким ровным слоем. Как я уже говорил, это необходимо, чтобы впоследствии вынуть мастер-модель из формы. Излишки недопустимы. Как недопустимы и пропуски. Так как при вынимании мастер-модели из формы вы рискуете порвать форму. Герметик очень сильно прилипнет в тех местах, где не будет нанесен вазелин (фото 2).
Следующий этап, пожалуй, самый ответственный. Обмазываем герметиком мастер-модель. В данном конкретном случае необходимо 3-4 слоя по 1-2 мм. Каждый слой нужно сушить 20-30 минут. Иначе при нанесении следующего, он деформирует предыдущий. А ответственный этот этап потому, что очень важно ровно нанести герметик на мастер-модель. Промазать все выступы и углубления рельефа. Если этого не сделать, кое-где под герметиком могут остаться пузырьки воздуха. К чему это приведет покажу позже. Поэтому делаем внимательно и никуда не торопимся.
После нанесения последнего слоя оставляем сушить будущую форму на сутки (фото 3).
После суточной просушки осторожно, чтобы не повредить форму, вынимаем мастер-модель. Если все было сделано правильно, она должна выйти достаточно легко (фото 4).
На фото 5 наглядная иллюстрация того, чем оборачивается невнимательность в процессе нанесения герметика на мастер-модель. Эти углубления прольются и вылезут на готовой детали в виде очень заметных неровностей. Которые придется подрезать, шпаклевать и зачищать. В некоторых случаях сделать это будет весьма затруднительно, как, например, на решетках воздуховодов. Так что лучше заранее избавить себя от лишней работы.
Готовая форма у нас в руках, значит полдела сделано и самое сложное позади. Теперь понадобится тальк или присыпка на его основе. Небольшое количество насыпаем в форму и кистью размазываем по всей поверхности, загоняем во все углубления. Оставшиеся излишки нужно удалить. Я это делаю аэрографом. Дуть можно не опасаясь, вылетит только лишнее. В конечном итоге это должно выглядеть примерно как на фото 6.
Практически все теперь готово к заливке. Осталось приготовить смолу. Отливаем из бутылки нужное количество. Затем добавляем тальк, только совсем чуть-чуть, иначе смола может не застыть. Перемешиваем, в последнюю очередь добавляем отвердитель. Тут ничего не надо изобретать, добавляем по инструкции, на 10 частей смолы 1 отвердителя. Снова перемешиваем. Очень тщательно. Тут необходимо сказать несколько слов о самой большой неприятности - пузырьках воздуха в смоле. Они попадают в нее при перемешивании. А из-за того, что смола густая они не могут самостоятельно подняться на верх. Про так называемую "вакуумную установку", ее самопальном варианте и о бытовых заменителях поговорим отдельно и в следующий раз. А в этом случае совет один - мешайте тщательно, но не болтайте, и все будет в порядке.
Заливать смолу в форму следует так. На зубочистку, заточенную лопаткой, набираем увесистую каплю смолы. Даем ей струйкой стечь в форму. Таким образом покрываем все выступы и углубления. Оставшуюся большую часть смолы выливаем прямо из емкости. Не торопясь, так, чтобы смола постепенно затапливала форму. Если сверху остались пузырьки воздуха, на них можно капнуть 646-м, они полопаются.
Рельеф формы можно также промазывать смолой при помощи кисти, но в этом случае кисть получается одноразовой.
В общем, заливая смолу в форму, не торопитесь. После добавления отвердителя в смолу с ней можно спокойно работать минут 25-30. Вполне достаточно. Потом она начинает густеть (фото 7).
Еще на некоторое время можно сделать смолу более жидкой. Для этого емкость со смолой нужно поместить в горячую воду. Только учтите, что после нагревания она застывает гораздо быстрее.
По хорошему, форму нужно было бы залить гипсом снаружи. Я позволил себе этого не делать в данном случае. Слой герметика получился достаточно толстый, а форма с массой изгибов. Поэтому она не гнется под собственным весом. Я укрепил форму в вертикальном положении на куске пенопласта при помощи четырех зубочисток.
Сутки на просушку и вынимаем готовую отливку из формы. Вот что получилось (фото 8).
Грунтуем. Сразу становятся видны все дефекты формы и литья. Поэтому подрезаем, шпаклюем и зачищаем. Обрезаем все лишнее с тыльной стороны. (фото 9).
Снова грунтуем. Готово! (фото 10 - 14).
Вот в принципе и все пока. Мне кажется ничего сверхсложного. Но таким простым способом можно скопировать любую объемную деталь. Без потери качества, как я думаю, доказал. Как видите все мелкие детали, решетки, ручки и т.д. пролились четко и качественно. Ну а все что пришлось шпаклевать и шкурить исключительно моя вина. Просто надо быть внимательнее на этапе обмазывания мастер-модели герметиком.
В заключение хочу сказать, что следующая статья будет посвящена копированию более сложных деталей. И как следствие будут использованы более сложные в изготовлении формы - "составные".
Автор - Сергей Прутцев ака Сергей Казаков