Цветовое решение модели.
Вы закончили самый ответственный этап работы. Но пока ещё полученная заготовка может напоминать скорее лапоть, чем модель боевого (а у кого-то может быть и торгового или экспедиционного) корабля.
Теперь нужно определиться с технологией "расцвечивания" модели.
К сожалению, очень часто даже в достаточно подробных комплектах чертежей не указывается окраска корабля. Хорошо, если удаётся найти цветную репродукцию. Ну а если нет, то вполне можно подключить и фантазию, тем более, что корабли за их долгую жизнь неоднократно перекрашивались, и могли изменять свою расцветку. При этом в каждой стране с развитым судостроением существовала своя характерная палитра.
Голландские корабелы верхнюю часть борта чаще окрашивали в оливковый или тёмно-зелёный цвета. Именно из Голландии были первые корабельные мастера, приглашённые на Русь ещё в 1668 году царём Алексеем Михайловичем для постройки первого Русского военного корабля "Орёл". Они привезли с собой не только зелёный цвет борта, но и цвета национального флага. Именно на "Орле" бело-сине-красный флаг впервые был поднят как государственный!
В Голландии начал своё обучение корабельному ремеслу и Пётр I во время своего Великого Посольства. Неудивительно, что зелёный цвет борта, или его отделки, прижился и в Русском флоте.
В середине XVIII века сложилась традиция окрашивать военные корабли в чёрно-белую гамму. Т. е. основной цвет корпуса был чёрным, а полосы орудийных портов - белые (иногда они могли быть кремовыми или светло-жёлтыми).
Англичане чаще красили свои корабли в чёрный с золотым декором или в темно-синий цвета. Французы и шведы предпочитали небесно-голубой, а испанцы - охристо-коричневую гамму с декором национальных цветов - красно-жёлтым. Довольно разнообразно, но с преобладанием красного и белого были выкрашены корабли Ганзейского союза.
Декор чаще был желтым или желто-красным. Дорогой золочёный декор использовался только в исключительных случаях, а серебряный цвет не применялся вообще.
Практически всегда тёмно-коричневыми или чёрными были бархоуты, планширь и руслени.
Выходящие на палубу переборки, внешние стенки надстроек обычно сохраняли свой естественный цвет древесины.
Конечно этот "цветовой набор" не был незыблемым правилом, но заметная тенденция всё же явно просматривается.
Внутреннюю сторону фальшборта, косяки пушечных портов, края и внутренние стороны их крышек примерно до конца XVIII века почти во всех странах на военных кораблях обычно красили в кроваво-красный цвет. На торговых судах чаще использовался коричневый или охристый. Он же позже стал приживаться и в военном флоте.
Так что, скорее всего на выбранном корабле окажутся раскрашенные участки борта. С наружной или внутренней поверхности, но где-то они да будут. И именно сейчас пора решить как поступить с этими поверхностями.
Самое напрашивающееся решение - покрасить. Я сперва именно так и поступал. Но вскоре вышло так, что краски желаемого оттенка не оказалось, но зато попалась на глаза бумага именно того цвета, что мне хотелось получить. Оклеив ею соответствующий участок борта, больше я к краскам не возвращался!
Как выглядят сделанные по такой технологии фрагменты корпусов шведского корабля "WASA" и нашего фрегата "Штандарт" видно на фото. Найти бумагу нужного цвета в магазинах не составляет особой проблемы, а по качеству получаемой поверхности и удобству в работе этот способ нравится мне гораздо больше.
Если Вы также остановитесь на нём, то могу дать несколько рекомендаций по его применению.
Во-первых, как оказалось, практически любая бумага имеет, как и картон, не только направление волокон, но и лицевую сторону. Она чуть-чуть более гладкая и, значит именно её лучше пустить на поверхность. Ну а направление волокон, как и ранее говорилось, - вдоль выкроек.
Определяя контуры выкроек для наружной поверхности борта стоит учесть, что их нижняя кромка практически всегда оказывается скрыта поясом бархоутов. А для внутренней - вполне может и уйти на несколько миллиметров под палубу, т.е. идеальна точность здесь не столь обязательна. Кромка палубы, как правило, достаточно хорошо приклеивается к оклеенной бумагой поверхности борта. Что не всегда можно сказать об окрашенной: к нитрокраске, например, ПВА вообще не пристаёт, а прочность соединения с акриловой тоже оставляет желать лучшего.
Иногда окраска одного пояса обшивки, особенно у западноевропейских каракк или галеонов может быть не однотонной: на ней могут быть узоры в виде треугольников, ромбов и т.п. В этом случае такой орнамент лучше сделать отдельно, и потом наклеить сразу весь пояс. Иначе любая неточность может испортить работу, да и компоновать орнамент на отдельной полоске удобнее, чем непосредственно на корпусе.
Вырезав выкройки, перед оклеиванием замочите их в воде на одну - две минуты. Больше не надо - в отличие от листков для папье-маше здесь нет задачи размочить всю бумажную массу, а только дать выкройкам набухнуть для увеличения в размерах до того, как они будут наклеены на корпус, а не уже на нём от нанесённого клея. Это поможет добиться более плотного склеивания и, главное, избежать морщин.
При долгом лежании в воде бумага пропитается слишком сильно, потеряет прочность, и после высыхания на поверхности могут остаться разводы.
Приклеивать бумагу лучше ПВА, разведённой примерно вдвое. Специально готовить такой раствор смысла нет. Удобнее просто поочерёдно окунать кисточку то в клей, то в воду. Так можно легко выдержать наиболее удачные пропорции клея. Набухшая бумага приклеивается очень хорошо, и большого количества клея не нужно.
Наклеенную бумагу, да и всю надводную часть борта стоит ещё раз покрыть примерно таким же клеевым слоем для предохранения от возможных повреждений и загрязнения.
Отдельно нужно сказать о подводной части.
На реальных парусниках существовали разные варианты её обработки с целью защиты от гниения и обрастания водорослями.
Чаще всего днище кораблей просто просмаливали, добавляя в смолу в разных пропорциях серу для защиты от древоточцев. Такое покрытие имело близкий к естественному цвет с желто-серым или горчичным оттенком. Если серу не добавляли, то днище было темно-коричневым, почти чёрным. В Российском флоте эти два способа применялись наиболее часто.
При строительстве модели в первом случае, если подводная часть обшита достаточно однотонным шпоном, цвет которого вполне может быть сохранён, её можно также покрыть слоем разведённой ПВА. Для второго же случая (простого просмаливания) - когда в дальнейшем днище будет тонироваться морилкой или покрываться тёмным лаком, этого делать не стоит, т.к. лак и, особенно, морилка на слой клея ложатся заметно хуже.
Возможно Вы обращали внимание на то, что у некоторых моделей днище выкрашено в белый цвет. Иногда, как правило, в западной Европе, подводную часть красили свинцовыми белилами, и у только что построенного корабля она была белой.
Профессионально выполненные музейные модели с такой отделкой смотрятся прекрасно. Для моделей же, построенных по нашей достаточно упрощенной технологии, такой способ отделки, на мой взгляд (моя, чисто субъективная точка зрения) будет несколько претенциозным. По крайней мере, я ни разу к нему не прибегал.
Интересный способ строительства применялся в XVII - начале XVIII века в Англии. На основную обшивку, выполненную из дубовых досок, толщина которых могла доходить до 6 дюймов или 16,5 см крепили дополнительную обшивку из тонких (не более 1 дюйма) вязовых досок, прибивая их железными гвоздями с большими шляпками, так, что шляпки образовывали практически сплошное металлическое покрытие. В дальнейшем, с развитием судостроительных технологий, начиная со второй половины XVIII века, днища кораблей в отдельных случаях стали обшивать листами меди, которая хорошо защищала его и от гниения, и от вредителей, и от водорослей. Но из-за высокой стоимости такого покрытия, применялось оно не очень часто.
Для модели с днищем, обшитым шпоном светлого красного дерева, его цвет вполне может имитировать оттенок меди, и тогда днище также стоит покрыть ПВА.
Так выполнены днища моделей линкора "Трёх Иерархов" и фрегата "Паллада", обшитых в реальности медью.
Здесь нужно предостеречь от одной маловероятной, но всё же реальной неприятности. Случается, что при покрытии поверхности разведённой ПВА на ней образуются грязно-белые подтёки, исправить которые на бумаге уже практически невозможно, а на древесине можно только счистить, сошкурив или сцыклевав вместе с верхним слоем. Почему так происходит, я не знаю, но заметил, что случается это обычно, когда банка клея уже подходит к концу. Видимо, что-то, какая-то фракция в нём оседает на дно, что и даёт такой дефект. Так что, если Вам довелось пользоваться не "свежекупленным" клеем, то имейте в виду возможность такого поворота событий и проверьте, как он ложится на какой-нибудь не лицевой поверхности.
Оклеивать внутренние и наружные поверхности бортов лучше по-очереди - т.е. оклеив, просушив, и сняв свесы на одной, браться за другую. Не обрабатывая пока кромки бортов окончательно.
Таким образом, использую только бумагу и клей можно придать кораблю необходимую расцветку. Если же Вы решите окрашивать модель красками, то это тоже лучше сделать сейчас, до прорезки пушечных портов. На гладкую, сплошную, без отверстий поверхность краска ложится более качественно. Давать рекомендаций по окраске я не буду - их вполне можно найти и в специальной литературе, а советовать что-либо, не имея собственного успешного опыта, мне бы не хотелось. И вот корабль приобрёл свою расцветку.
Пушечные порты
Любое, даже самое мирное судно в парусные времена слишком часто могло столкнуться с вооружённым противником. И, соответственно, должно было уметь защищаться! Следовательно, быть вооруженным. Поэтому, каким бы ни был прототип Вашей модели, следующим крупным этапом будет прорезка пушечных портов.
Впервые закрытые батарейные палубы с орудийными портами, закрывающимися крышками появились примерно во второй половине XIV с разделением кораблей по изначальному предназначению на торговые и военные.
Практически до второй половины XVII века порты прорезали уже после спуска корабля на воду, чтобы видеть, на какой высоте от поверхности воды они окажутся. И только потом корректировали высоту установки пушек.
В 1666 году английский корабельный мастер Энтони Дин впервые рассчитал будущую осадку корабля "Рупперт" и приказал прорезать порты ещё на стапеле. Через 20 лет под его руководством в английском флоте эта практика стала уже постоянной.
На военных кораблях все измерения, связанные с вооружением, рассчитывались исходя из калибра пушек или диаметра ядра. Так расстояние между осями орудий, и соответственно между центрами портов, составляло обычно 25 максимальных калибров, а размеры самих портов - примерно 6 - 6,5 калибров.
Форма порта чаще была квадратной, но могла быть и прямоугольной - с большей шириной или высотой, но всё равно её пропорции были близки к квадрату.
Для лёгких пушек на верхних палубах встречались и круглые порты.
Сперва порты необходимо разметить.
Проще всего сделать это просто вырезав выкройку борта из копии чертежа в том же масштабе, что и сама модель, при необходимости наклеить её на тонкий картон или плотную бумагу, и прямо на ней одним из резцов нужной ширины, описанных в первом разделе, прорезать изображённые порты и по полученному шаблону разметить борта модели.
Тем же резцом прорезаются и сами порты. Особых комментариев эта операция не требует, кроме того, что, повторюсь ещё раз, не стоит стремиться сделать прорезь одним движением. Древесина - такой материал, для которого качество обработки тем выше, чем меньшее его количество удаляется за один цикл резания. Резать нужно на ровной твёрдой поверхности, т.к. у тех портов, которые выходят на открытые палубы, сколы на внутренней поверхности недопустимы, а неровно обрезанные кромки бумажного покрытия выглядят весьма неряшливо.
Когда все порты будут прорезаны, лучше сразу покрасить их внутренние стенки в цвет, соответствующий цвету внутренней поверхности борта. Перед этим их необходимо также промазать ПВА, что бы исключить впитывание краски в волокна шпона, что, особенно если порты прорезаны в светлой древесине, может сильно испортить работу. Краску лучше выбрать акриловую, хотя, если нужного цвета найти не удастся, можно воспользоваться обыкновенной гуашью, разводя её вместо простой воды всё тем же раствором ПВА. Эта операция требует большой осторожности, и возможность исправить, отчистить случайно испачканное место зависит от того, насколько хорошо Вы покрыли клеем поверхность шпона.
В отдельных случаях, особенно на крупных кораблях, вместо некоторых пушечных портов могли быть окошки, такого же размера и расположения, как и порты. В этом случае их можно заклеить изнутри черной бумагой или картоном, приклеив на них крест-накрест кусочки белых ниток, имитирующих оконный переплёт.
И завершит оформление портов приклеивание изнутри корпуса, там где они в реальности были установлены на закрытой палубе, по их линиям стеночки из чёрного картона, к которой в будущем будут крепиться пушки. Эта стеночка приклеивается не непосредственно к корпусу, а на отрезки спичек, наклеенные между портами, иначе она будет слишком заметна снаружи, что может испортить внешний вид модели. Ставя стеночку для артиллерии опердека (главной палубы), прикиньте, не будет ли она в дальнейшем мешать установке палубного настила. Если таковое случится, то отложите эту операцию на следующий этап - после монтажа этой палубы.
Установка ножек
Ещё одна важная операция на этой стадии работы - нужно решить, как Вы будете крепить модель на подставке. Здесь, конечно, богатое поле для фантазии в зависимости от художественного вкуса и технических возможностей, но какую бы конструкцию подставки Вы не выбрали, продумать технику крепления стоит именно сейчас, пока не установлены палубы.
Маленькую модель, такую как наша, проще установить на две ножки по оси корпуса. Я выбрал, как наиболее оптимальный для себя, вариант установки на деревянные ножки трапециевидной формы, приклеиваемые к днищу и фиксируемые изнутри толстыми гвоздями длиной 25-30мм с широкой шляпкой, проходящими сквозь них. Длина этих гвоздей позволяет ими же и закрепить модель на подставке, вклеив их в просверленные в ней отверстия. Кстати, ПВА достаточно неплохо приклеивается и к металлу.
Для ножек лучше выбрать достаточно твердую древесину. Идеальный вариант - орех или красное дерево (может быть, удастся найти обыкновенную паркетную планку). В крайнем случае подойдет и берёза или бук, но их придется тонировать морилкой или уже после покрывать тёмным лаком. Сосна - древесина слишком мягкая, но если ничего другого найти не удастся, можно использовать и её.
По оси ножек нужно просверлить отверстия, диаметром на 0,1 - 0,2 мм меньше диаметра гвоздя, с таким расчётом, что бы гвоздь без усилий, не расколов ножку, можно было вбить в неё изнутри корпуса. При этом ножка будет с достаточным натягом "сидеть" на гвозде, одновременно плотно прижимаясь к днищу.
При монтаже ножек под шляпки каждого из гвоздей необходимо подложить пару достаточно больших (размером примерно 3 х 3 - 4 х 4 см) прокладок из толстого картона, проклеив всё соединение ПВА. Картон не только предотвратит опасность повредить корпус шляпкой при вбивании гвоздей, но и, главное, придаст жёсткость всей конструкции, не позволив модели в дальнейшем расшататься, будучи уже установленной на подставку.
Устанавливая ножки, естественно, нужно тщательно проклеить места соединений всех деталей.
Для просушки модели после установки ножек лучше сделать специальную подставку. В принципе, это может быть и будущая настоящая подставка, на которую в дальнейшем будет установлена модель. В ней надо просверлить два отверстия, в которые будут вставлены торчащие из ножек концы гвоздей. На этот раз отверстия лучше сделать на 0,2 - 0,3мм больше их диаметра, что бы гвозди входили легко, без усилий.
Если оставить сушить просто так, то при высыхании клея ножки, скорее всего, окажутся слегка перекошенными, и при будущей установке на подставку придётся подгонять их к плоскости подставки, что при торчащих гвоздях - операция весьма трудоёмкая.
При просушке стоит через 30 - 40 минут еще раз проверить точность и ровность всей конструкции, с тем, что бы, пока клей не полностью затвердел, при необходимости исправить вероятные перекосы.
Когда корпус достаточно просохнет, нужно сделать изнутри бортов упоры для установки палубы.
Определите по чертежу линию самого нижнего палубного настила на внутренней стороне борта, отмерьте от неё вниз толщину заготовки палубы и приклейте на каждый борт в качестве упоров по паре деревянных брусочков - на них ляжет палуба при монтаже. Сделав это, корпус можно снова отложить в сторону - пусть упоры тоже хорошенько просохнут.
В данном случае, да часто и в дальнейшем, бывает велик соблазн использовать в качестве конструкционного материала спички. Оно, конечно, можно, но следует иметь ввиду, что они пропитаны специальным составом, из-за чего могут плохо приклеиваться. Кроме того, технология изготовления шпона для спичек - лущение гораздо сильнее разрушает структуру древесины, чем строгание, применяемое для шпона ценных пород. Хотя небольшую нагрузку (в частности, здесь) они, пожалуй, выдержат. Здесь же можно сказать и о том, что эта пропитка не даёт спичкам хорошо покрываться лаком и пропитываться морилкой.
Ну а пока сохнет корпус, можно заняться палубами.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам