Первая часть
Я — буксир.
Я работаю в этом порту.
Я работаю здесь.
Это мне по нутру.
Подо мною вода.
Надо мной небеса.
Между ними буксирных дымков полоса.
Между ними буксирных гудков голоса.
Я — буксир.
Я работаю в этом порту.
Это мой капитан с сигаретой во рту.
Он стоит у штурвала (говорят — за рулем).
Это мой кочегар — это он меня кормит углем.
Это боцман, а это матросы.
Сегодня аврал.
Это два машиниста — два врача, чтобы я не хворал.
Ну, а кто же вон там, на корме, в колпаке?
Это кок с поварешкой прекрасной в руке…….
Фрагмент стихотворения И.Бродского «Баллада о маленьком буксире»
Предисловие
За окном еще стояла зима, холодными зимними вечерами на фоне темного квадрата окна резко выделялся силуэт флагмана герцога Медины, корабль еще не обрел свой окончательный вид, но автор уже вовсю ломал голову: чем бы себя занять дальше? Перспектива занять себя Бисмарком всерьез не рассматривалась, слишком мало деталей было в одном номере, а целую неделю сидеть без дела автору было не по душе. Колесико мышки лихорадочно скрипело каждый вечер, а автор с тонкой струйкой слюны в уголке рта рассматривал претендентов: красавцы фрегаты, пузатые галеоны, гордые линейники и……. трудяги рыболовы и пара буксиров.
Такелаж на галеоне порядком достал автора, и он часто упоминал в утренней тишине, делая мо-дель, нехорошие слова, недостойные быть перечисленными здесь. Поэтому взор автора, надо сказать, что довольно неожиданно для него самого, остановился не на красавце-паруснике, а на ……. буксире-работяге, но было в нем что-то этакое, что неведомой силой тянуло автора к себе, да еще лень шептала сладким голосочком: “Посмотри, какой он простой, там почти нет такелажа и делать то там нечего, и построишь то ты его за каких-нибудь полгодика”. Эх, много “ласковых” слов было сказано автором в адрес собственной лени, шепчущей так сладко в ухо…. спустя полтора года беспрерывной работы над новым проектом. Но тогда, холодным февральским вечером, лень все же победила. После совета с же-ной, которая, главным образом, смотрела на цену, но и красоту корабля тоже оценивала, автор нажал вожделенную кнопочку «Купить» и стал ждать с замиранием сердца……….
Содержимое коробки
После похода на почту солнечным днем начала марта, я даже взял отгул, чтобы в полной мере на-сладиться содержанием коробки, рассматривая всё и перекладывая с места на место. Набор для по-стройки буксира Sanson, что в переводе с испанского есть имя некоего мифического персонажа силищи недюжей (подходящее название для буксира), представляет собой типичную “бюджетную” модель. Внутри красивой глянцевой коробки с изображением готового изделия, находилась типичная для Арте-зании инструкция, выполненная в фотографиях, однако она на меня произвела негативное впечатление: на Мартине инструкция была сброшюрована, здесь просто сложенный листок глянцевой плотной бума-ги с напечатанными на нем с двух сторон фотографиями процесса сборки, разобраться, конечно можно, но новичку будет нелегко. Кроме инструкции есть еще брошюра с пар-листом и текстовым описанием на нескольких языках, кроме, конечно, русского, этапов постройки процесса. Честно говоря, пытался переводить, но содержание лично меня настолько умилило, что я бросил это занятие. Вообще, я глубоко убежден, что человек даже без опыта, но внимательно ознакомившийся с “курсом молодого бойца” вполне может обойтись и без этих “мурзилок”. Также имелся еще листок, отдельный, не подшитый в брошюру со схематическим изображением деталей, расположенных на листах фанеры, и вырезанных лазером, на котором была проставлена их нумерация. То, что этот листок не подшит фатально сказалось на его судьбе, я его просто потерял. Однако, после сборки каркаса он мне особо и не был нужен. Ну ко-нечно же имеется лист с “чертежом”. С одной стороны этого листа изображено внутреннее строение модели, а с другой – вид сверху и сбоку, никаких шпангоутов. В силу этого обстоятельства я ничем не мог помочь многим людям, просившим меня поделиться с ними чертежом. Собственно детали и мате-риалы для постройки модели включают в себя рейки красного дерева 0,6Х5 мм для чистовой обшивки, рейки липы 1,5Х5 мм для черновой обшивки, рейки липы 0,6Х5 мм для обшивки палуб, рейки ореха 2Х2 мм для бархоута, рейки ореха 2Х3 мм для разных облицовочных целей и рейки ореха 1,5Х4 мм для планшира, рейки 4Х4 мм, не знаю термина, для таких вертикальных стоек по бортам. Также были листы 4 мм березовой фанеры с вырезанными лазером деталями каркаса, о чем говорят сильно обугленные края, еще лист 2 мм фанеры с деталями рулевой рубки, фальшбортами, деталями брашпиля, кильблока-ми и пр.
|
| Рейки из набора |
Мелкие детали упакованы в две прозрачные кассеты. В них находятся, к примеру, гвоздики отвра-тительного по сравнению с Мартином качества. На Мартине гвозди прекрасно забивались обычным не-большим молоточком, здесь же они мягкие и сразу гнутся, я их практически не использовал. Также в этих кассетах находились детали брашпиля, тальрепы, шлюпки, нити, ободки иллюминаторов, огни и прочая мелочевка.
|
|
| Кассеты с мелочевкой | |
Вобщем, после просмотра всего этого “великолепия”, я понял, что впереди у меня немало переде-лок. Однако, я еще плохо представлял себе их размах. Надо сказать прямо: можно было обойтись и “ма-лой кровью”, но это не мой метод. Мне хотелось построить не просто заурядный изкоробочный буксир, а что-то эдакое.
Сложил я все это до поры до времени на место и снова занялся галеоном, но в голове я уже вына-шивал коварные планы…….
Ты помнишь, как все начиналось?
А начиналось все довольно банально. Для начала я соорудил некое подобие стапеля из линеек, призванное уберечь килевую рамку от искривления. На это у меня ушло 4 ученических линейки, 2 дере-вянных угольника и, найденный на балконе, кусок мебельного ДСП от старой кровати. Немного "гуля-ла" верхняя часть рамки, пришлось делать пропилы в верхних частях шпангоутов и выправлять канце-лярскими крокодилами. Резка каркаса лазерная, все встает на места как по маслу.
Конструкция стапеля хорошо видна на фотографии.
|
| Собранный каркас на стапеле |
Прежде, чем установить на место фальшпалубу (еще необшитую, я так теперь решил делать все-гда), я ее разлиновал параллельными линиями с шагом 5 мм, так как ширина реек для обшивки палубы как раз 5 мм. Надо сказать, что это довольно здорово облегчило мне в дальнейшем жизнь.
Затем я приступил к обшивке палубы. Инструкция предлагает шить палубу, используя раскладку “в две доски”, что довольно обычно для наборов, я решил использовать раскладку “в четыре доски”. В дальнейшем я часто видел на фотографиях палубы буксиров зашитых как с раскладкой, так и безо вся-кой системы, так что, думаю, что такой вариант все же имеет право на жизнь. Однако, рейки из набора широковаты, лучше бы использовать рейки шириной 3 мм.
Конопаточные работы я проводил посредством обычной черной нити, доски палубного настила я укладывал так, чтобы между ними оставался небольшой зазор, дабы зазоры были везде одинаковые, я использовал лезвие канцелярского ножа, вкладывая его острием в продольный шов. Затем в полученные швы я просовывал обмазанную Моментом-столяром нить, плотно утрамбовывая ее в шов. Конечно, в дальнейшем, при шкурении и циклевании нить ворсится, но эта проблема легко решается в один быст-рый проход зажигалки по шву. Поперечные стыки я просто подчеркивал остро заточенным твердым ка-рандашом.
|
| Палубный настил, пока без гвоздевания |
Гвоздевание я имитировал зубочистками, просверливая сверлышком 0,4 мм отверстие и вгоняя ту-да на силе трения кончик зубочистки, затем обрезал лезвием. Я для этих целей использую лезвия “Спут-ник”, благо стоят они дешево и позволяют их переводить чуть ли не сотнями, так как лезвие быстро ту-пится, а использовать тупое лезвие для “бритья” зубочисток категорически возбраняется.
|
| Гвоздевание палубы |
Часть палубного настила в последствии пришлось отрывать, дабы избежать “коротышей”, напри-мер между надстройками, а также для того, чтобы сделать ватервейсы вокруг надстроек. Делал я это ре-заком с лезвием, расположенным под 900 очень аккуратно, стараясь не повредить соседние доски насти-ла, которые не подлежали переделке.
Затем, прежде чем приступить к надстройкам, я сделал решетку на юте. Саму решетку оставил штатную, собрав ее на суперклее, в наборе отсутствовали рейки, которые должны были сыграть роль перемычек между частями решетки (а она состоит из трех частей), проблему я решил при помощи угольников, толстых таких, деревянных угольников из березы толщиной 4 мм. Для имитации темноты под решеткой я использовал черный ватман, наклеив его в качестве основы.
|
| Основа под решеткой – черный ватман |
Собирал составные части решетки отдельно от модели на ровной поверхности. После обработки приклеил решетку на Момент-столяр, предварительно установив на место штатную рейку красного де-рева из набора, ее хорошо видно на предыдущей фотографии. Кстати, на той же фотографии на заднем плане виден выручивший меня угольник.
Готовую решетку аккуратно обрезал и обточил по контуру.
|
| Готовая решетка, еще не обточена по контуру |
Вокруг палубы идет ватервейс, который предлагается сделать из красного дерева. Носовая часть ватервейса уже вырезана лазером, дабы не гнуть планку на ребро, остальную часть предлагается выпол-нить из реек красного дерева 2Х3 мм. Особых проблем с его изготовлением нет. В носовой части все подошло нормально, в остальной части изгиб небольшой, я обошелся без изгибания реек. Хватило су-перклея и “крокодилов”.
Теперь можно приступать к надстройкам.
Палубная “архитектура”
Буксир, конечно, не линкор. И надстроек там не так уж и много, но, учитывая скверный уровень деталировки, который дает Артезания, а также то, что я не ищу легких путей, поработать тут есть над чем.
Изначально я ориентировался на модель Федора Шаляпина. Ее фотографии можно увидеть в под-борках фотографий с Кубка-2008 на различных Интернет-ресурсах, а также в галерее сайта “Верфь на столе”. Федор обшил надстройку вертикально расположенными планками. Инструкция предписывает ее просто собрать, заделать швы, покрасить, что, кстати, правильнее, судя по имеющимся у меня теперь фото. Сейчас я бы обшил рубку тонким листовым пластиком, например, от поддонов тортов-мороженное и покрасил бы, имея при этом куда меньше проблем. Но я решил пойти по стопам Федора, обшив так же, как и Федор, рулевую рубку. Инструкция предлагает ее обшить в передней части, где она соприкасается с ограждением надстройки, только до уровня окон, я же обшил ее до самого низа, а также пошел дальше Федора, решив обшить вертикальными планками еще и ограждение, что, кстати, вполне могло быть, но лучше было бы обшить ограждение планками того же цвета, что и рубка, а саму рубку полностью отделить от ограждения, сдвинуть немного назад к трубе, чтобы между надстройкой и огра-ждением был проход, немного уменьшив ее в размере и изменив ее форму на прямоугольную, без ско-сов, сделав “зазор” между окнами в передней части чуть больше. Но, как известно, хорошая мысля име-ет дамскую привычку опаздывать с появлением. Да и достаточное количество информации для таких выводов накопилось лишь позднее.
Артезания выполнила переднюю часть рулевой рубки заодно с передней частью надстройки, все описанные мной особенности конструкции модели видны на этом фрагменте схемы сборки.
|
|
| Фрагмент инструкции | |
Из-за запланированных мной изменений, я разделил переднюю стенку надстройки и переднюю стенку рулевой рубки. Начал работу я с надстройки, собрав ее по инструкции, сделал палубу описан-ным выше методом, затем обшил надстройку вертикальными планками липы, оставшимися от настила. Чтобы швы были видны после покраски, я каждую следующую “дощечку” приклеивал, вставляя в шов острие лезвия канцелярского ножа, затем, за время работы над моделью в швы естественным образом набилась всякая кака и они очень красиво стали выделяться. Затем окрасил надстройку тамиевской аэ-розольной белой грунтовкой. Ободки иллюминаторов использовал штатные, но застеклил их. Для ос-текления из штатной пленки, входящей в набор, при помощи линейки с большим количеством кругля-шей и шила вырезал кругляши, затем аккуратно все это вклеил в ободок при помощи прозрачной эпок-сидки-пятиминутки. Этапы процесса представлены ниже на фотографиях.
|
|
| Собранный остовнадстройки. | Процесс обшивки надстройки планками липы |
|
|
| Надстройка окрашена и установлена на место | |
За надстройкой располагается возвышение, на которое в дальнейшем крепится направляющая га-ка. Оно делалось по аналогии: сперва я собрал фанерный остов, затем обшил планками липы, но уже горизонтально, повторюсь, что на тот момент я полностью доверился модели, выбранной мной за обра-зец. Однако с боков этой “тумбы” устанавливаются, эээээээээ, своеобразные ступеньки, которые, как я полагаю, служат для вскарабкивания к гаку. Эти детали даны из фанеры, на которой они вырезаны ла-зером. В остове под них предусмотрены пазы, которые исчезли после обшивки досками. Прорезать я их по-новому не стал, дабы избежать щелей, просто установил эти детали на суперклее на место, предва-рительно срезав с них выступы, служащие для вклейки в паз. Красил эту конструкцию той же белой грунтовкой, верхнюю часть окрасил Хамбролом, краской, которой предлагается окрашивать желтые элементы опознавания самолетов Luftwaffe. Залепив прилегающие пространство тамиевским скотчем, задул обычной черной нитрухой “ступеньки”.
Двери, ведущие внутрь надстройки, я также переделал по-своему. Взяв кусок черного ватмана, я оклеил его полосками шпона красного дерева, вложенного в коробку и предназначенного для чистовой обшивки, предварительно разрезав на полоски шириной 2,5 мм. После просушки я выполнил силовые элементы двери из ореха, также изменив ширину и толщину планок до приемлемых. Не помню уже точно эти размеры. Затем вся дверь была вырезана и к ней была приделана ручка из латунной проволо-ки от рымов, входящих в набор. Часть ручки, за которую берутся рукой, я сточил, изменив форму в се-чении с круглой на плоскую. Комингс двери я также выполнил из ореха, скрепив между собой планки доведенные до приемлемой толщины и ширины планки ореха под углом в 45 град. Дабы выделить швы, я их слегка подчеркнул остро заточенным твердым карандашом. Наклеил комингс на место и вклеил внутрь дверь. Последний штрих – петли. Их я имитировал, отрезав кусочек латунной проволоки все от того же рыма. Итог – на фото
|
| Дверь надстройки готова |
После того, как я выставил на форуме сайта “Верфь на столе” фотографии этого этапа работ, мне предложили сделать ватервейс вокруг надстроек. Отдирать надстройки было занятием абсолютно бес-перспективным, поэтому я решил очень аккуратно снять вокруг надстроек часть настила толщиной 5 мм и в полученное углубление вклеить планку для обшивки палубы, получив, таким образом, желаемый ватервейс.
|
|
| Процесс врезания ватервейса | |
Световой короб над машинным отделением и тамбур сходного трапа выполнены по той же техно-логии: склеил сначала остов, но вот обшить его решил тонким полистиролом. Уже только перед покра-ской посмотрел на фото модели Федора…… и жутко расстроился, так как у него все они были обшиты рейками. Погоревав, я обшил прямо поверх пластика на суперклее также, как и Федор.
|
| Остовы светового короба и тамбура в сборе |
Ватервейс я здесь делал сразу, еще до установки надстроек. Пришлось переделать часть палубного настила между надстройками, избавившись от коротышей.
|
| Часть настила между надстройками, которую пришлось переделать |
Детали световых люков я использовал штатные, из набора, только оклеил их сверху тонким поли-стиролом. Красил я эти 6 деталей отдельно от самого короба. Поскольку я хотел имитировать темноту под иллюминаторами световых люков, я решил вклеить туда кусочки газеты, выбрав перед этим участ-ки газеты с интенсивным черным цветом. Черный ватман для этих целей не годится из-за своей толщи-ны. Ободки иллюминаторов изготовлены из листовой латуни, в которой я насверлил несколько отвер-стий подходящего диаметра, примерно вдвое больше чем нужно, так как края многих отверстий оказа-лись некрасиво изогнуты, выбирал я потом лишь самые качественные. Внешнюю часть обрезал ножни-цами и доводил до ума надфилем и наждачкой. Когда все 12 ободков были готовы, я аккуратно вставил насухую прозрачные кругляши иллюминаторов и наклеил сверху ободки, которые с одной стороны бы-ли приклеены к люку, а с другой – к прозрачной части иллюминатора и держали ее.
Дверь на сходном тамбуре делал по уже описанной технологии, за исключение лишь того, что она двустворчатая. Направляющие в верхней части тамбура также уменьшал в сечении, чтобы они смотре-лись аккуратнее, а саму сдвижную часть переделал с фанерной на деревянную, из красного дерева, по-заимствовав кусочек от плашки, на которой находились детали планшира.
|
| Двери тамбура еще до установки ручек |
Установив поручень из латунной проволоки, входящей в комплект, я решил, что работа над этой надстройкой завершена. Но время шло, в голову лезли всякие мысли, например, люки светового короба должны открываться, а для этого должны быть петли, а также должны быть замки, предохраняющие люки от самопроизвольного открывания, потом я еще откопал на просторах Интернета фотографии мо-дели одного буржуя у которого на световом коробе впереди висел спасательный круг. И вот через 7 ме-сяцев работы над моделью эти мысли оформились в очередные доработки.
Во-первых, я из пластика сделал петли световых люков, покрасил все той же белой тамиевской грунтовкой аэрозольной, но кистью, брызнув в колпачок от баллона некоторое ее количество.
Во-вторых, добавил на люки световых коробов замки. Их я выполнил из листовой латуни и латун-ной проволоки под покраску. Делал, руководствуясь вот этой фотографией колесного буксира Eppleton Hall
|
| Замки световых люков, взятые за образец |
В-третьих, я решил, что окрасить поручень в белый цвет все же будет логичнее.
В-четвертых, повесил на переднюю стенку короба спасательный круг, о технологии его изготовле-ния я расскажу чуть ниже, элементы крепления спасательного круга я выгнул из полосок из латуни, сверху их покрасил.
И вот что получилось в итоге
|
|
|
|
| Окончательный вид светового короба | |
Рулевая рубка
Рулевая рубка тоже относится к “архитектуре”, но о ней мне хотелось бы рассказать отдельно. Производитель предлагает обшить ее липовыми планками снаружи, покрасив белой краской изнутри. О том, как стеклить окна инструкция скромно умалчивает. Внутри рулевой рубки “ветер гуляет” и это при такой окраске внутренностей!
Работу над рубкой я начал с фанерного остова, который был дан в наборе, но он дефектный: окна на заготовке одного борта расположены ниже, чем на другом борту, так как детали абсолютно идентич-ные, то окна ниже могут оказаться с любого борта. Справедливости ради нужно сказать, что это легко лечится: всего то нужно поднять окна повыше, для этого нужно прорезать сверху ножом окна, а снизу заклеить подручными материалами, да хоть тем же отрезанным куском, если отрезали его аккуратно. Я использовал для этой цели кусочек рейки черновой обшивки. Стеклил окна я следующим образом: от-резав по периметру каждого окна полоску шириной 1 мм, я вставлял с каждой стороны одинаковые рамки, а между ними – “стекло” из пленки, входящей в набор.
|
| Схема, показывающая как устроено окно |
При сборке фанерного остова в одно целое я столкнулся с проблемой: та часть рулевой рубки, ко-торая находилась впереди и была скошена, никак не хотела подходить так, как мне было нужно. Про-блема решается достаточно легко – я вырезал новые детали из деревянной ученической линейки. В ос-тальном остов собрался без проблем. Перед сборкой остова я прорезал также и дверные проемы. Дверь открывающейся я делать не планировал, но изнутри рубки дверь должна же быть, а не только снаружи наклеена имитация, как предлагает производитель.
|
|
|
|
| Работа над остовом рулевой рубки | |
Затем я обшил вертикальными планками переднюю часть ограждения, детали которого были заод-но с рубкой, оставив не обшитыми только самые уголки, их я предполагал зашить позднее, закрыв стык между этой деталью и ограждением, выполненным заодно с фальшбортом. Обшивалась эта часть огра-ждения как здесь, так и на фальшборте, с двух сторон. Тыльная часть шилась полностью. Свободного места я тут не оставлял. Перед обшивкой остова рулевой рубки я окрасил ограждение в белый цвет. От-мечу, что на представленных выше фото, крыша рулевой рубки просто приставлена насухо.
Обшивал остов рулевой рубки я с двух сторон, наклеив горизонтальные планки в верхней и ниж-ней части рубки, подгоняя вертикальные рейки по высоте. Шил не по инструкции – красным деревом.
|
| Обшитая рулевая рубка |
На представленной фотографии видны также внешние рамы окон. Их я вклеивал сразу. Двери ру-левой рубки я делал примерно так же, как и на надстройке, но эти двери подгонялись по толщине про-клейкой между лицевой отделкой фанерной вставки. Комингс делал изнутри и снаружи рубки. С внеш-ней части я ее выполнил заподлицо с дверью, а с внутренней внешняя отделка двери сделана заподлицо со стеной рубки, а вот комингс выполнен так, чтобы изнутри образовывалась небольшая ступенька по всему периметру, служащая для удобства установки двери.
Вокруг рулевой рубки я так же выполнил ватервейс, теперь еще до установки рубки. Так как внут-ри рубки все могло быть застелено только целиковой доской, без коротышей, то настил внутри рубки нужно было делать заново. Я наклеил новый настил прямо поверх старого, а по периметру выполнил ватервейс из ореха.
Для остова крыши я применил штатную деталь, но обшил ее с двух сторон, приклеив изнутри имитацию бимсов из реек липы – остатков черновой обшивки Сан Мартина. Сверху по линии бимсов также выполнил гвоздевание. Крышу рулевой рубки оклеил по ребру рейками ореха. Пришлось подта-чивать по ширине так, чтоб рейки не выступали. После этого я покрыл рубку лаком.
Теперь можно застеклить окна рулевой рубки. Из пленки я вырезал прозрачные части окон, тща-тельно подгоняя по размеру каждое окно. На окнах по бокам надстройки с внутренней стороны я сделал ручки для опускания окон. Эти ручки имеют своеобразную конструкцию и крепятся прямо к стеклам. Однако, такая схема крепления не взята с потолка, а подсмотрена на фотографии:
|
| Фотография, по которой я делал ручки для опускания стекол на рулевой |
Устанавливаем крышу, и внешняя часть рубки была готова. Оставалось внутреннее убранство.
Помимо уже описанных изменений, я, конечно же, планировал выполнить хоть какую-нибудь на-чинку рубки. Поскольку я побоялся делать освещение, то планировал выполнить хотя бы минимум, ко-торый можно будет рассмотреть через многочисленные окна рубки. В качестве обязательной начинки я планировал выполнить: штурвал, нактоуз, машинный телеграф, переговорные трубы, небольшой столик для карт с тумбочкой, видел подобное на фотографиях, на потолке – рукоять гудка и плафон освещения.
Штурвал я приобрел отдельно. Продавался он вместе со стойкой, также самшитовой, но мне посо-ветовали его сделать того же цвета, что и машинный телеграф. Поэтому, в конечном итоге, и стойку штурвала, и машинный телеграф я заказывал у токаря, у отца на работе. Шкалу машинного телеграфа я рисовал в Corel, затем распечатав на лазерном принтере, выбрал наиболее качественный отпечаток, вы-резал его и при помощи суперклея наклеил на телеграф. Бумагу использовал мелованную, поэтому клей не протек насквозь, как это произошло бы с обычной бумагой. В стойке машинного телеграфа, в верх-ней части, я делал проточку по форме барабана. Клеил эпоксидкой-пятиминуткой. Рычаг машинного телеграфа состоит из двух частей. Маленькую треугольную часть с прорезью я вырезал и согнул из ла-тунной фольги, рычажок на ней сделал из куска проволоки, отрезанной от латунного рыма, в месте со-единения деталей сделал на рычажке небольшую проточку. Чтобы латунь не покрылась патиной со временем, покрыл все латунные детали цапоном. Штурвал перед установкой задул морилкой под крас-ное дерево.
|
| Штурвал и машинный телеграф |
Для переговорных труб я использовал медные трубки. Переговорных труб я сделал две, располо-жив их слева от штурвала. Столик для карт с небольшой тумбочкой я сделал вдоль стены рубки, с лево-го борта. Он выполнен из яблони, небольшое количество декоративных элементов сделано из ореха, ручки – зубочистки.
Я планировал два нактоуза, второй я планировал разместить на крыше рулевой рубки, поэтому де-лал их оба сразу ввиду их абсолютной идентичности. Первоначально нактоуз планировался такой, как на иллюстрации. Потому сначала я заказал нактоузы токарю. На котелке я сделал стеклышко из про-зрачного полистирола. Направляющие под сферы изначально были круглые, я просверлил в заготовке глухие отверстия и на эпоксидке вклеил кусочки проволоки. По-моему ее толщина составляет 2 мм. Эта проволока идет в наборе и предназначена под ось вращения руля. Затем я обработал эти заготовки над-филем, придав им уже квадратное сечение. Сферы окрасил в черный цвет, сами сферы делал, обкусив английскую булавку, такие продают в швейных магазинах, получается сфера с ножкой, как раз то, что нужно. В направляющих просверлил отверстия и вклеил в них ножку сферы.
|
| Первый вариант нактоуза |
Однако, как видно на фото, грубоваты эти нактоузы, в рубку еще ничего, там почти не видно, а вот наружу, на крышу рубки уже не пойдет. Вдобавок ко всему выяснилось, что я неверно рассчитал их вы-соту, и они оказались ниже, чем нужно. Я решил переделать нактоузы, взяв за образец для подражания вот такое фото
|
| Фото, взятое за образец,для изготовления окончательного варианта нактоузов |
Стойку нактоуза я, после неудачных экспериментов с красным деревом, решил делать из более твердого дерева – яблони. Делал вручную, сначала выточив квадратную в сечении заготовку и аккурат-но скосив края, чтобы получить восьмиугольник. Основание нактоуза, которое видно на фотографии, я также изготовил из яблони.
Котелок и направляющие сфер я решил сделать из пластмассы. Котелок делал методом штампов-ки, нагревая листовой пластик над огнем свечи, в качестве пуансона использовал подходящий колпачок от ручки и круглое отверстие линейки, окошко высверливал. При сверлении в пластике образуется бур-тик, почти как на фото прототипа, застеклил его пленкой, вклеив ее при помощи прозрачной эпоксидки. Красил и направляющие, и котелок, тамиевской нитрокраской под латунь. Сферы снова изготовил из английских булавок, но покрасил уже одну в зеленый, а другую в красный цвета, как на фото. Так и симпатичнее, да и не одна фотография подтверждает такую их окраску.
|
| Окончательный вариант нактоузов дан для сравнения рядом с первоначальным вариантом |
Плафон освещения на потолке делал на круглой пластиковой основе из белого пластика, сам круг-ляш вырезал из миллиметрового пластика, на него приклеен кусок прозрачного литника, скругленный с одной стороны и обрезанный по длине с другой, защиту плафона согнул и вклеил в заранее просверлен-ные отверстия основы из тонкой латунной проволоки, такая попадается в некоторых сортах шампанско-го.
Рукоять гудка – пластиковая. Под рукоятью гудка сделал основание из большого деревянного угольника толщиной 4 мм. От рукояти протянут трос к задней стенки рулевой рубки, в самой стенке просверлено отверстие, через которое этот трос был выведен наружу.
Для того, чтобы немного оживить интерьер рулевой рубки, я решил положить туда также и спаса-тельный круг, заодно отработав технологию их изготовления. Первоначально я планировал делать спа-сательный круг из уплотнительных колец, используемых в сантехнике, они круглые в сечении……. Должны быть. Но оказалось, что отлиты они со смещением, да и краска не хотела толком на них дер-жаться, они ведь мягкие, краска лупилась почти сразу после высыхания. Промучившись с этими коль-цами и не получив эффекта, который бы меня устраивал, я решил вытачивать круги из полистирола. Для этой цели я использовал листовой полистирол толщиной 4 мм. Вырезал все вручную при помощи циркуля-балеринки. Придавал заготовке спасательного круга нужное сечение я посредством надфиля и наждачной бумаги. Задул его белой тамиевской грунтовкой, после высыхания красной шариковой руч-кой обозначил границу цветов, красную часть круга я закрашивал кистью тамиевской матовой нитро-краской. Все надписи на круге я предварительно намечал остро заточенным карандашом. Черные над-писи на белом фоне обводил черной шариковой ручкой. Нужно подобрать ручку с достаточно тонким стержнем и хорошо пишущую. Местами все же пришлось подкрашивать надпись краской при помощи остро заточенной зубочистки. Белые надписи на красном фоне писал белым тамиевским акрилом также очень остро заточенной зубочисткой. Леер на круге из покупной полиэфирной нити. Крепление леера – ленточка тамиевского скотча, которую я затем окрашивал в нужный цвет. Таким образом, я делал все спасательные круги, которые есть на модели, а всего их восемь.
|
|
|
|
| Внутренности рулевой рубки | |
И вот, только теперь, когда рулевая рубка была полностью готова вместе со всей ее начинкой, я ее установил на место, заодно на место встала и передняя часть ограждения надстройки, бывшая заодно с рулевой рубкой. Двери в рулевую рубку я вклеивал позже, уже после ее установки, опасаясь, что Мо-мент-столяр где-нибудь проступит внутри при установке рулевой на место, а у меня уже не будет дос-тупа в рубку. Однако, все обошлось
Фальшборта
Наверное, Вы, уважаемый читатель, уже заметили, что я еще ни словом не обмолвился про обшив-ку корпуса, хотя, по логике вещей, это следующий после палубы этап работ на любой модели, да и па-лубу можно настилать тоже после черновой, сделав только фальшпалубу, но на этой модели инструкция предписывает вести работы именно в такой последовательности из-за сложной конструкции фальшбор-тов, и такая последовательность работ при постройке стендовой модели вполне оправдана. Дело в том, что фальшборта в районе надстройки доходят до палубы надстройки и плавно переходят в ограждение уже на самой надстройке. Детали фальшбортов вырезаны лазером из фанеры, это самые крупные фа-нерные детали. И их необходимо изогнуть в носовой части. Скажу честно, данного этапа работ я побаи-вался и, хотя, специально я его не оттягивал, ждал с опаской. Но глаза боятся – руки делают!
Сначала я изогнул фальшборт в носовой части. Делал я это при помощи пара. Я побаивался рас-слоения фанеры, однако этой проблемы удалось избежать. В верхней наружной части деталей фальш-бортов я снял один слой фанеры, чтобы вертикальные планки обшивки ограждения были заподлицо с фальшбортом.
|
| Начинаю обшивать ограждение на фальшборте |
Ограждение фальшборта на модели слишком резко снижается к корме от носа. Мне это не понра-вилось, я его чуть приподнял, а зашивка вертикальными планками с двух сторон скрыла дефект. Изнут-ри я шил, не снимая слоев фанеры, специально рассчитывая на то, чтобы образовалась ступенька, эта ступенька была призвана скрыть предполагаемый зазор между палубой надстройки и фальшбортом.
Зашкурив фальшборт, я его окрасил все той же белой аэрозольной тамиевской грунтовкой. Потом приклеил при помощи суперклея. Для того, чтобы не держать деталь до схватывания клея, пришлось использовать гвоздики. Однако применять их можно не везде, а лишь в нижней части, где еще предпо-лагались шпаклевание и окраска, потом я гвоздики вынул, а места, где они находились, зашпаклевал. Белую же часть больше не предполагалось окрашивать, хотя потом, в процессе постройки я, закрыв га-зетами и скотчем все вокруг, еще несколько раз ее подкрашивал. Фальшборт в месте соприкосновения с палубой надстройки пришлось долго держать руками фальшборт до полной склейки его с палубой над-стройки. Также в месте соприкосновения фальшборта с палубой надстройки необходимо снять краску с внутренней стороны в месте будущей склейки, однако делать это нужно аккуратно, не повредив слой краски в видимых местах. Также, еще до установки, необходимо окрасить фальшборт изнутри. Я его, ориентируясь на модель Федора Шаляпина, окрасил в черный цвет изнутри. Для того, чтобы изнутри фальшборта отделить черный цвет от белого, я применил тамиевский модельный скотч. Теперь я бы не стал так окрашивать фальшборт изнутри, слишком мрачно, да и большинство виденных мной на фото буксиров имеют изнутри окраску фальшборта близкую к той, которую предлагает Артезания по инст-рукции, то есть охра.
Оставалось теперь сделать угол стыка передней и бортовой частей ограждения надстройки. В пре-дыдущем разделе я упомянул, что самую ближайшую к борту планку в той части ограждения, которая была заодно с рулевой рубкой, я не стал приклеивать. Делал я это как раз для того, чтобы замаскировать стык.
У меня еще вышло так, что пришлось еще подклеивать кусочек липовой рейки в передней части фальшборта в районе надстройки, так как она оказалась слегка сдвинутой назад, эту проблему несложно решить. На следующих фото хорошо видно как я решил эту проблему и замаскировал все стыки.
|
|
| Подклейка планок липы в местах стыков и готовый результат | |
Теперь пробил час гакаборта. Фанерную деталь из набора предстояло изогнуть довольно резко, повторяя изгиб палубы. Штатную фанерную деталь из набора я также гнул над паром. Однако из-за большой кривизны и, как следствие этого, довольно длительного воздействия пара избежать расслоения не удалось. Достигнув нужной кривизны, я устранил расслоение посредством суперклея, но, несмотря на нужный радиус изгиба, штатная деталь никак не хотела вставать так, как мне было нужно.
Сел я думу думать как исправить ситуацию. А буквально за пару дней до этого мне пришла по-сылка с сайта, торгующего картонными моделями и там, в числе прочего, был и двухмиллиметровый картон. Вот с его помощью я и решил исправить положение. Сначала я вырезал заготовку, грубо, с большим припуском, только чтоб она подошла по длине и вошла в пазы. Изогнул (гнуть картон нужно на круглой форме), затем покрыл внутреннюю часть лаком и окрасил, окрасить важно до установки, так как потом окраска будет невозможна из-за того, что неизбежно при окраске испачкаешь в краске ре-шетку. При приклейке этой, пока еще заготовки гакаборта, я использовал также гвоздики, которые за-тем извлек. И здесь, и ранее, и потом я применял только гвоздики из набора Сан Мартина, они не гнутся при заколачивании обычным маленьким молоточком. После приклейки я сразу же пропитал заготовку снаружи суперклеем, так как картон при шкурении шелушится, а если покрыть суперклеем, то можно обрабатывать спокойно.
|
| Заготовка гакаборта уже наклеена |
В процессе обработки, шпаклевания и обрезки пришлось эту деталь еще не раз пропитывать су-перклеем. Также необходимо не забыть прорезать кормовые швартовые клюзы. Стык деталей фальш-бортов я постарался максимально зашпаклевать как изнутри, так и снаружи.
|
| Обработанный гакаборт |
Красить фальшборта снаружи пока рано, эту процедуру лучше проделать после черновой обшив-ки. Это, как раз, следующий этап работ.
Фальшборта
Черновую обшивку модели я начал сверху, укладывая рейки от фальшборта. Для сгибания реек черновой обшивки использовал аматтиевский инструмент, а также пар. Клеил рейки на Момент-столяр, приваривая их утюгом. Рейки не слишком толстые, гнутся достаточно хорошо, поэтому особых про-блем не возникало. Но если проблем нет, то……. надо их придумать. Вобщем, решил я шить начерно не как по инструкции, а как положено. Наивно полагая при этом, что раскладка планок черновой мне по-том поможет сделать правильную чистовую обшивку. Кончилось все тем, что гнуть рейки на ребро нужно было все больше и одним лишь утюгом обойтись было уже невозможно. Поэтому остаток черно-вой у киля, поясов, наверное, пять, я уже обшивал по инструкции, не хватило терпения. Как раз перед тем, как у меня закончилось терпение, я решил изнутри промазать черновую обшивку эпоксидкой для придания корпусу большей прочности, чтобы корпус не повело в результате перепадов влажности и температуры.
Намешав эпоксидку, я специально добавил в нее побольше отвердителя, чтоб быстрее застывала, однако надо не перестараться, эпоксидка, когда в ней много отвердителя ведет себя непредсказуемо и может даже, говорят, воспламениться. Чтобы эпоксидка, пока сохнет не стекала под действием силы тяжести, а более или менее равномерно распределялась вдоль борта я изнутри подкладывал подходя-щий кусочек тряпочки, прижимая его, добиваясь чтобы эпоксидка его пропитала.
|
| Не до конца обшитый начерно корпус перед пропиткой эпоксидкой |
По окончании черновой обшивки я ее прошпаклевал, используя преимущественно акриловую шпаклевку. Шкурил, чтобы не наделать ям, шкуркой, наклеенной на линейку посредством двойного скотча. На фотографиях готовой черновой обшивки видны серые пятна – это тамиевская шпаклевка, ко-торая из-за своей дороговизны использовалась весьма ограниченно.
|
|
|
|
|
|
| Готовая черновая обшивка | |
После обработки черновой обшивки мною была допущена серьезная ошибка: дабы избежать про-плешин при чистовой обшивке, я покрыл корпус морилкой “Красное дерево”. Морилку я выбрал невод-ную, что в дальнейшем исключило применение ПВА при чистовой обшивке корпуса. Если вы хотите использовать Момент-столяр, то лучше применить водную морилку. Мне же пришлось пользоваться моментом, а также суперклеем в ограниченных количествах.
Перед чистовой обшивкой я установил на место форштевень и киль. Инструкция предлагает это сделать после чистовой, но я категорический противник такой последовательности работ, так как счи-таю, что только предварительная установка киля и форштевня способна избавить от проблем с зазорами при их установке. Киль и форштевень целиковые, из ореха, работать с ними одно удовольствие. Уста-новил их на штифтах из толстой канцелярской скрепки.
Затем я сделал бархоут из рейки ореха 2Х2 мм. Гакабортную часть согнул над паром без каких-либо проблем. Также немного изгибать посредством пара пришлось в носовой части. Затем залепил бархоут тамиевским скотчем, им же закрыл верхнюю, белую часть фальшборта, и окрасил фальшборт снаружи в черный цвет. Однако, проступала структура дерева. Поэтому красил в несколько слоев со шкурением нулевкой каждого последующего слоя. Красил кистью. Я не помню, сколько понадобилось слоев краски. Остановился я на достигнутом тогда, когда после шлифовки перестала проступать струк-тура дерева и цвет фанеры.
Делать чистовую обшивку по инструкции мне претило, поэтому решил, насколько получится, об-шить, как положено, с имитацией гвоздевания. Чтобы деревянные пробки были на одной линии я, по совету Пётра Гвритишвили, провел на корпусе перед чистовой обшивкой вертикальные линии мнимых шпангоутов, выполняя затем гвоздевание вдоль этих линий и стараясь, чтобы стыки попадали также на эти линии. Пробки делал по той же технологии, что и на палубе.
Шить снова начал сверху, от бархоута. Несмотря на все мои старания рассчитать зауживание, обойтись без потеряев не вышло. У меня получилось два потеряя на корме и столько же на носу. Длина планок чистовой обшивки – 14 см. И вот что вышло в итоге
|
|
|
|
|
|
| Готовая чистовая обшивка | |
По окончании чистовой обшивки я ее покрыл глянцевым мебельным нитролаком. Затем аэрозоль-ным матовым Idea, купленным в магазине для художников, это была уже финишная лакировка, её я вы-полнил после установки планширя. Перед установкой планширя я решил написать название на бортах. Производитель набора предлагает для этой цели использовать три наклейки, причем ни одна из них не учитывает радиус закругления и наклон гакаборта. Мало того, что к наклейкам у меня выработалась стойкая аллергия еще со времен старых советских пластиковых моделей (причин тому масса: блеск, вы-ступание, ненадежность), так еще и эти наклейки имели буквы не белого, а какого-то загадочного серо-ватого цвета и еще вдобавок получились полупрозрачные. Я наклеил наклейку на кусок тамиевского скотча и вырезал буквы по контуру, используя в дальнейшем полученный продукт как трафарет. Снача-ла я писал надписи на носу, использовал для этого тамиевскую белую акриловую краску. Затем писал надпись на гакаборте, но здесь трафарет пришлось разрезать, наклеивая буквы по отдельности, чтобы учесть наклон и изгиб гакаборта. Прежде, чем отдирать трафарет краску нужно как следует просушить. После снятия трафарета я слегка прошелся нулевкой, чтобы сглядить надпись. Пришлось немного под-крашивать буквы. Под названием корабля на гакаборте я, как водится, решил написать порт приписки. В качестве порта приписки я выбрал Кадиз – порт на юге Испании, достаточно известный, но это цели-ком и полностью мой вымысел. Трафарет для названия порта приписки я делал уже сам, так как они меньше по размеру.
|
|
|
|
| Автор за работой по нанесению надписей и готовые надписи | |
Прежде, чем начать делать планширь, я сделал топтимберсы. Говорить подробно об этой процеду-ре нет смысла, так как почти все сделано по инструкции из штатных реек. Исключение составляет лишь топтимберс в районе задней стойки на фальшборте. Также я добавил топтимберсы в районе гакаборта и на носу.
|
|
| Самый большой топтимберс | Модель перед началом работ с планширем |
Планшири, шпиль, добавление ватервейсов, предохранительные дуги
Из-за необычного фальшборта, доходящего до палубы надстройки и переходящего в ограждение надстройки, изготовления планширя имеет некоторые сложности, так как подлезть вовнутрь, между фальшбортом и надстройкой, довольно сложно и мне это долгое время казалось практически невозмож-ным.
Перед началом процедуры я заказал дополнительно две рейки из красного дерева 2Х10 мм. При изготовлении планширя они мне очень пригодились. Нужно отметить, что планшири производитель да-ет целиковыми, вырезанными лазером из плашки красного дерева деталями, но, как водится, многое не подошло, впрочем, я и не особо питал иллюзии на этот счет. Тем более, что производитель предлагает сделать планшири так, как меня категорически не устраивало, выглядело бы это довольно небрежно. Исправлять ситуацию как раз и предполагалось при помощи покупных реек.
Начал планширь я с гакабортной части. Ее я планировал использовать родную, вырезанную лазе-ром. Перед подгонкой необходимо тщательно удалить все следы лазерной резки, как и с деталей киля и штевней. После прикидки выяснилось, что кривизна детали немного не соответствует моему гакаборту. Пришлось ее долго изгибать и подгонять по месту при помощи пара. А вот весь остальной планширь я делал уже из покупного материала, двигаясь от кормы к носу. Прикидка следующей детали показала, что она встает на место с зазором, поэтому я ее отложил и вырезал новые детали, с учетом кривизны моего фальшборта, точнее того, как это у меня вышло. Эта деталь идет от кормовой части планширя до первой с кормы стойки фальшборта. В этих деталях фальшборта (во всех четырех) необходимо выбрать пазы под дуги, поддерживающие буксирный трос при провисании, а также для деревянных стоек, вот их предназначение мне не очень ясно, полагаю, что они применяются при швартовке. На фотографии хо-рошо видно для чего нужны пазы.
|
| На фото показано, где и для чего нужны пазы в фальшборте |
О том, чтобы сделать в районе надстройки целиковый планширь, нечего было и думать. Для этого нужно было разрезать фальшборт вдоль как раз по линии планширя и ставить верхнюю часть, примы-кающую к надстройке, уже после планширя. На тот момент такое решение мне казалось оправданным только для радиоуправляемой модели. Теперь я бы так и сделал, проделав пазы в плашире и вставив верхнюю часть фальшборта уже после того, как сделал бы планширь. Но фальшборт уже стоял на мес-те. Поэтому было принято решение делать планширь из кусочков. Словами схему дробления планширя описывать трудно, поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
|
| Схема разделения на детали планширя в районе надстройки |
Как видно из схемы, планширь в районе надстройки поделен на пять деталей. Моим непременным требованием было, чтобы планширь был и с внутренней стороны фальшборта. Работать там очень труд-но из-за практически нулевого доступа. Именно поэтому все стыки снаружи, а не внутри. Однако после тщательной подгонки, шкурения, заделки щелей и лакировки это практически не видно. Все детали фальшборта здесь вырезались из дополнительно приобретенных реек. Проблема состоит не только в плохом доступе, но также и в том, чтобы не сломать довольно хлипкую и длинную деталь внутренней части фальшборта при подгонке и установке. Помнится, я все же сломал одну.
Также необходимо учитывать форму фальшборта. Там, где идет самая его длинная часть с иллю-минаторами, он сзади закруглен. Это сильно осложняет подгонку, пришлось выбирать паз под это за-кругление. То же в носу. Именно поэтому деталь планширя на баке имеет такую форму. Из-за паза под закругление. Уфффф, самое трудное с планширем было позади.
Планширь в носовой части особых проблем не доставил. Штатные детали я не использовал, выре-зал сам из дополнительно приобретенных реек. В носовой части деталь планширя необходимо изогнуть, повторяя форму фальшборта. Помог пар.
Теперь нужно было выполнить планширь ограждения на надстройке. Для меня до сих пор остается загадкой, почему производитель его предлагает сделать из ореха, несмотря на то, что основной план-ширь сделан из красного дерева. Но в Интернет-магазине мне, кроме реек ничего на тот момент не нуж-но было, а заказать их с последним заказом я даже не позабыл, а просто не предусмотрел, поэтому ре-шил делать этот планширь из ореха. В принципе ничего особо сложного тут нет, сделал я тут все по ин-струкции, за исключением того, что стыковал детали под углом в 45 градусов.
|
| Планширь на ограждении вокруг рулевой рубки |
Перед финишной лакировкой я переделал кое-что на палубе. А именно добавил на надстройке ва-тервейс вокруг дымовой трубы и дефлекторных труб. А также на носу добавил ватервейсы вокруг де-флекторных труб и мачты. Мне снова пришлось убирать часть настила, чтобы избавиться от “короты-шей”. Между ватервейсом рулевой рубки и дымовой трубы мне пришлось вообще поменять весь на-стил. Также я сделал ватервейс вокруг тумбы шпиля на корме и поставил саму тумбу шпиля. Основание дымовой трубы оставил от производителя и потом много раз горько пожалел об этом, так как основание дымовой трубы следовало бы переделать по образцу, показанному на чертежах колесного буксира Strongbow. Именно так сделано на большинстве буксиров. Основание трубы окрашено черной нитро-краской.
|
|
| Основание дымовой трубы с чертежей Strongbow | Основание дымовой трубы, ватервейс и переделанный настил |
Вокруг палубы надстройки также есть ватервейс, делал я его не по инструкции, выполнив по при-меру Федора Шаляпина ватервейс и в задней части надстройки. Наверное, это последний момент, в ко-тором я ориентировался на эту работу, дальше я пошел “своим путем”. Стыковал части ватервейса я также под углом в 45 градусов. Интересный момент – стык ватервейса и ограждения надстройки. Огра-ждение пришлось немного подрезать для стыковки ватервейса с ограждением.
|
| Стык ограждения и ватервейса |
Теперь, закрыв окна рулевой рубки и иллюминаторы надстройки, можно подвергнуть модель фи-нишной лакировке. Использовался матовый аэрозольный лак IDEA, приобретенный в магазине для ху-дожников. Честно говоря, позарился я на него лишь потому, что при стоимости даже чуть дешевле та-миевского лака, емкость в два раза больше. Но тамиевский лак все же стоит своих денег, так как он ма-товый совершенно, а этот лак дает легкий глянец, что мне не совсем по душе.
Шпиль изготовил из штатной детали, наклеив полоски из черного ватмана. В основании шпиля должна находиться шестерня со стопором. Стопор есть в наборе, а вот шестерню производитель не счел нужным положить в комплект, чем вызвал немало матерных слов со стороны автора. Помог отец. Он принес мне шестерню от какого-то разобранного редуктора.
|
| Шпиль до тонировки |
Окрашен шпиль черной нитрокраской. Слегка оттонирован серебрянкой методом сухой кисти, также слегка оттонировал основание трубы. Дуги, которые предохраняют все, что на палубе от повреждений буксировочным тросом, делал из штатных заготовок. Чернил смесью аммиака и медного купороса. Чернить их необходимо уже после того, как деталь будет изогнута по месту. Буксирный гак я сделал полностью из наборных деталей, без всяких переделок, окрасил нитро-краской и оттонировал серебрянкой.
|
| Готовый гак |
Гребной винт и руль
Изначально я планировал установить гребной винт от производителя. Однако, справедливости ра-ди, хочу отметить, что меня несколько пугала ширина лопастей этого винта, а также он несколько вели-коват, поэтому перед установкой я подрезал лопасти примерно на 3 миллиметра. Чтобы было везде ров-но, я использовал для разметки штангенциркуль, процарапав линию реза одной из его лап. После обрез-ки я несколько заострил кромку и окрасил винт бронзовой аэрозольной краской IDEA. В качестве вала винта я использовал обломок надфиля, который окрасил той же краской.
|
| Гребной винт из набора |
Сейчас уже и не вспомню зачем, но зачем то мне понадобилось его снять, по-моему из-за того, что не подходила стойка, на которую навешивается руль. Тогда я сломал одну из лопастей. Качественно и надежно прикрепить ее назад не представлялось возможности, это и решило участь винта. Решено было купить новый винт, металлический. Он имеет меньший диаметр. Но когда я получил посылку с новым винтом, анодированным под медь, у меня опустились руки. Винт был мерзопакостнейшего качества, ужасного литья, с какими то рытвинами по всей поверхности. Вдобавок ко всему у него было перепута-но направление вращения, я заказывал левый, а пришел правый. Я даже всерьез стал задумываться о восстановлении старого винта. Но однажды, на досуге, я взял надфиль и попытался довести винт до ума, точил долго, кое-где подшпаклевал, тогда это изделие отдаленно стало напоминать винт, после ок-раски я, скрепя сердце, счел результат удовлетворительным. Новый винт не имел обтекателя. Однако это было то, чего я добивался, поскольку на многих фото буксиров винты были выполнены именно так. С валом мне снова пришел на помощь отец: вал медный, к нему припаяна шайба из меди, от выпадения винт фиксирует такая же шайба на конце, но она выполняет функцию гайки, то есть на конце вала есть резьба, на отверстии шайбы также имеется резьба.
Оба винта и, в конечном счете, модель, имеют недостаток: нет дейдвуда, сразу вал, а по идее из корпуса должна бы выступать часть дейдвудной трубы.
В качестве прототипа руля я рассматривал два варианта: с колесных буксиров Strongbow и Eppleton Hall. Наборный руль изначально всерьез не рассматривался.
|
| Рассматриваемые прототипы рулей. Слева Eppleton Hall, справа Strongbow |
Конструкция руля буксира Strongbow была мне симпатичнее, так как больше гармонировала с мо-делью. Руль был деревянный, да и материал у меня имелся, чтобы его сделать. Поэтому я начал работу основываясь именно на этом варианте. Изготовив руль, я, однако, уперся в стену. Паять я тогда еще не то чтобы не умел, но не брал паяльник в руки уже много лет и совершенно забыл, как это вообще дела-ется. А конструкция стяжных лент в нижней части такова, что без этого было не обойтись. Можно было использовать пластик, но тогда я счел этот вариант не приемлемым.
|
| Деревянный вариант руля, не доведенный до конца |
Поскольку в данной ситуации дело зашло в тупик, то я обратил свои взоры на другой вариант руля – с колесника Eppleton Hall. Именно он и установлен на модели. Сначала я сделал балер из куска литни-ка от Звездинской модели вертолета Ка-50. гнул его, слегка расплавив над пламенем свечи. Затем из пластика я изготовил три одинаковых крепления в пазы которых в последующем и вставил пластину руля. Эти элементы имеют два сквозных отверстия: одно, поменьше, для оси руля, второе, побольше, для балера руля.
|
| Крепёжные элементы пластины руля к балеру |
Сама пластина руля изготовлена из пластика, она имеет простую форму. Вся конструкция собрана на дифлорэтане. Затем на пластину руля были наклеены крепежные элементы, я просверлил отверстия под заклепки и окрасил руль смесью черной нитрокраски и серебрянки. Оси навески руля из толстой канцелярской скрепки. Заклепки на руле – гвоздики из набора, чернил их немного необычно: нагревал до красна над открытым пламенем, а после остывания они становятся черные. Ножки гвоздиков обку-сывал по длине и вклеивал на суперклее в заранее просверленные отверстия.
|
| Гребной винт и руль готовы |
Якоря и брашпиль
Попытки “родить” брашпиль начались еще задолго до финишной лакировки. Сначала я хотел по-ставить родной брашпиль. Поскольку я его все же довел до ума, но он “не пошел”, опишу, как я его де-лал, не все решатся изготовить брашпиль самостоятельно.
Собственно, первый вариант брашпиля я начал делать так, как это предусмотрел производитель, то есть из фанерных заготовок. Склеив кожух брашпиля, я тщательно прошпаклевал тамиевской шпаклев-кой все швы и все отшлифовал, затем наклеил кожух на основание и сделал стойки по бокам. На многих фотографиях готовых Сансонов я встречал необработанный кожух брашпиля, где было прекрасно вид-но, что он собран из трех фанерных деталей. Может быть, конечно, кому-то и нравится, но мне кажется, что выглядит это ужасно. Окрашивал я всю конструкцию тамиевской серой аэрозольной грунтовкой-шпаклевкой в несколько слоев, тщательно просушивая и полируя каждый слой, чтобы убрать структуру дерева и сделать поверхность брашпиля гладкой. По уму брашпиль должен быть весь черный, но мне на тот момент понравилась окраска брашпиля нашего коллеги – Игоря Фролова, который окрасил его по инструкции, я решил последовать его примеру. Стойки, как и предписывает инструкция, я окрасил в красный цвет тамиевской нитрокраской.
Шестерни из набора – это что-то ужасное. Они являли собой кружочки с шипами. Шестернями это уродство язык у меня назвать ну никак не поворачивался. Снова выручил отец, который мне принес с работы кучу шестеренок. Из них я выбрал нужные двух размеров, и он мне их обрезал по толщине и просверлил отверстия под оси. В качестве осей я использовал не латунную проволоку из набора, а обычный гвоздь. Барабаны якорных цепей и турачки я использовал родные, из набора. Латунные турач-ки и барабаны я чернил все той же смесью купороса и аммиака, которой я чернил почти всю латунь на корабле. Шестерни же были стальные, чернить их той же смесью – бесполезно, на покраску сдаваться не хотелось, поэтому я их заворонил над открытым пламенем газовой плиты, нагревая до красна, после остывания как раз получался цвет вороненой стали. Что получилось – на фото.
|
|
| Первый вариант брашпиля из набора | |
Поскольку час установки брашпиля еще не пробил, я его отложил в сторонку. Сначала он мне очень нравился, но чем больше изображений брашпилей мне попадалось, тем отчетливее я понимал, что ничего общего он с ними не имеет. Да и принцип работы у него довольно странный. Под кожухом скрыт некий механизм (явно не паровой) приводящий в движение малые шестерни, которые передают вращение на шестерни покрупнее, которые расположены на одной оси с барабанами и турачками. А по-давляющее большинство виденных мной брашпилей имело одну большую шестерню по центру, на ко-торую вращение передавала малая шестерня, ось которой приводили во вращение шатуны при помощи пара. К тому же эти брашпили не имели никаких кожухов и весь механизм со стопорами находился на виду, выглядя довольно эффектно. Никакими стопорами на брашпиле из набора даже и не пахло. Вот так я пришел к выводу, что брашпиль необходимо переделать.
Мои поиски готового изделия ни к чему не привели. Поэтому я решил делать новый брашпиль сам. На тот момент единственные чертежи, подробно показывающие механизм брашпиля – это чертежи Strongbow. Вот его то брашпиль я и решил использовать в качестве прототипа. Тем более, что он вполне удовлетворял меня своим внешним видом, да и по периоду примерно то же самое. Сначала я вычертил свой брашпиль на бумаге. Но бумажную версию в обзор не вставишь, поэтому специально для вас, до-рогие читатели, я вычертил брашпиль в Corel. И вы имеете возможность скачать этот файл, распечатать и сразу приступать к работе.
КОРЕЛОВСКИЙ ФАЙЛ С ЧЕРТЕЖАМИ БРАШПИЛЯ >>
Вот фрагмент чертежа, на котором показан брашпиль. Я его привожу, так как на моих чертежах стопоры условно не показаны. Мой чертеж предназначен для изготовления непосредственно деталей, а вот детализовать его помогут оригинальные чертежи, с которых я делал свой брашпиль.
|
| Чертеж брашпиля буксира Strongbow |
Вычертив детали, я отдал делать часть из них токарю, всего 8 деталей, а пока токарь возился с мо-им заказом, я решил заняться всем остальным. Начал с основания и стоек. Они выполнены из полисти-рола. Материал – пластик из-под боксов для дисков. Выступы на стойках наклеивал при помощи дихло-рэтана отдельно из обрезков древних проездных билетов, там листовой пластик, примерно 0,5 мм, оста-лось от старых запасов. Выступы по бокам стоек – толстый четырехмиллиметровый пластик. Пластина, соединяющая стойки, служащая для крепления ленточных стопоров барабанов – все тот же пластик из-под боксов для дисков. Квадратные детали с отверстиями вырезал и наклеивал на дихлорэтан отдельно. Почему дихлорэтан? Он хоть и сохнет дольше суперклея (примерно сутки), но очень прочно склеивает полистирол, так как расплавляет склеиваемые поверхности. Поэтому для работ с пластиком я предпочи-таю использовать этот клей, приобрести его можно в радиотоварах, хозмагах, везде, где торгуют элек-тротоварами и электроникой.
Соединительные стержни в верхней и нижней части брашпиля я изготовил из латунной проволоки, которая была в наборе, затем чернил. Превосходную большую шестерню мне принес ….. ну, конечно же, отец! Он вообще мне здорово помогает в моем увлечении. Он же помог мне с малой шестерней, от которой передается вращение на большую шестерню, а от нее уже на барабаны и турачки. Большая шестерня оказалась из какого то сплава с виду сильно напоминавшего латунь, возможно, это латунь и есть, но в смеси купороса с аммиаком чернилась шестеренка неважно, оставались пятна, хоть шестерня и пролежала там больше суток. Пришлось ее немного подкрасить смесью черной нитрокраски и сереб-рянки. Малую шестерню после воронения я тоже слегка подкрасил.
Паропровод в задней части брашпиля я выполнил из латунной проволоки, не припомню ее толщи-ну, полуторамиллиметровая вполне подойдет. Материал не особо важен, все равно потом в покраску. Ответвление паропровода припаял, затем взял шарик от английской булавки и сделал в нем два глухих отверстия, расположив их оси перпендикулярно. С помощью этого шарика скрепил части паропровода. Вырезал из полистирола (старые проездные) три кольца, чтобы придать характерную форму этой дета-ли. На схеме видна эта конструкция.
|
| Схема конструкции соединительного 'шарика' паропровода |
Кольцо вентиля вырезал все из тех же остатков проездных, внутри него из тянутого литника изго-товил “решеточку” и из него же сделал ножку. Весь паропровод окрасил серебрянкой, вентиль окрасил в красный цвет. С одной стороны “рога” паропровода вставляются в глухие отверстия во внутренних выступах стоек брашпиля, с другой стороны паропровод уходит под палубу.
Клюзы на брашпиле просверлены, вокруг них из полистирола выполнен характерный буртик.
Стопоры якорной цепи имеют смешанную конструкцию – пластмасса и металл. Сами стопоры до-вольно необычные, но их конструкция не вымышленная. Взято вот с этой фотографии:
|
| Фото брашпиля со стопорами якорной цепи, взятыми за образец |
Почему именно такие? Не потому что они мне понравились, а потому что на баке очень мало мес-та и такой вариант мне показался наиболее приемлемым. Боковинки и основание стопоров - пластико-вые, крышки – латунь, медная трубка и латунная проволока (ручки). Все металлические детали паялись.
Ленточные стопоры выполнены из полоски латуни с последующим чернением, рукоятки ленточ-ных стопоров – латунная проволока из набора, сами рукояти припаяны. Чернил, места пайки не чернят-ся, их я подкрашивал смесью черной нитрокраски и серебрянки.
Помимо ленточного стопора имеется еще и храповый стопор. Сами стопоры я спаял из проволоки, рукоятки – пластиковые, шишечки на концах рукоятей – капли пятиминутной эпоксидки. Крепятся хра-повые стопоры с одной стороны к пластине из пластика, взятого все с тех же боксов, прикрепленной к стойкам брашпиля, с другой стороны – к стойкам, которые состоят из обрезка медной трубки и припа-янного к нему куска медной проволоки.
Шатуны, передающие вращение на малые диски, находящиеся на одной оси с малой шестерней, состоят из двух частей: из выступа у стойки брашпиля выходит шток, а на него крепится сам шатун. Шатун и шток из латуни. Пока я занимался всем этим, подоспели мои детальки от токаря. Они легко зачернились в смеси нашатыря и купороса. Наружные торцы турачек я покрасил красной нитрокской. Оси, на которые наде-ваются шестерни, турачки, барабаны – гвоздь (невидимая нижняя ось, которая целиком закрыта) и ла-тунная проволока (верхняя ось).
Все пластиковые детали окрашены смесью черной нитрокраски и тамиевской серебрянки. При сборке брашпиля необходимо не так уж и много клея. Барабаны и шестерню между стойками я вообще не клеил, а просто надел на ось, приклеив для фиксации снаружи лишь турачкии. Для удобства сборки всю конструкцию лучше оставить вращающейся. Пришлось повозиться со стопорами. Ленточный сто-пор я клеил суперклеем к барабанам еще до надевания их на ось, на храповом стопоре зафиксировал ка-пельками супера лишь рукояти, капнув еще немного клея в отверстия задней крепежной пластины для фиксации угла отклонения стопора. Рукояти ленточного стопора держатся только на капельке клея в отверстиях крепежной пластины.
Но устанавливать брашпиль я не торопился, предпочитая сперва изготовить якоря и установить брашпиль уже вместе с ними. Необходимо помнить, что под клюзами якорной цепи брашпиля в палубе необходимо проделать отверстия, туда уходят свободные концы цепи. Я их сделал несколько больше, чем нужно, на всякий случай.
|
| Здесь хорошо видны отверстия в палубе под клюзами брашпиля под излишки якорной цепи |
|
|
|
|
|
|
| Готовый брашпиль | |
От предлагаемых производителем якорей осталось только веретено, да и то я его обточил, убирая литьевые швы, и слегка укоротил, чтобы якорь нормально умещался на своем месте. Самое сложное здесь было сделать лапы якоря. На данном буксире используется обычный якорь Холла, примеров таких якорей в Интернете можно найти немало. Лично я при работе руководствовался вот такой фотографией.
|
| Якорь, взятый за образец |
Лапы якоря я полностью изготавливал самостоятельно из пластика, остатков и обрезков которого у меня предостаточно. Лапы состоят из нескольких деталей. На рисунке я показал как я дробил на части лапы якоря при работе.
|
| Лапы якоря. Разбиение на части |
Деталь №1 – два склеенных куска 4-миллиметрового полистирола. В качестве клея использовался исключительно дихлорэтан. Из заготовки при помощи ножа и надфиля я вырезал деталь. В ней необхо-димо проделать сквозное отверстие прямоугольной формы, куда потом будет проходить веретено якоря с “усиками” на конце (в оригинале лапы подвижные). Сверху к детали № 1 я подклеил детали №3, 4, 5 из обрезков проездных билетов (полистирол 0,5 мм). В детали №5 по центру необходимо проделать квадратное отверстие, чуть меньше по размеру, чем отверстие в детали №1, чтобы образовывался некий буртик, который затем будет удерживать веретено.
|
| Схема расположения отверстий в деталях №1 и №5 |
Дал всей конструкции как следует просохнуть, обработал все, затем подклеил и деталь №2 из ку-сочков полистирола, взятых от тех же проездных. Затем я стал делать детали №6. Они также целиком из полистирола, толщина 1,5 мм. Выемки треугольной формы проделал часовой отверткой. Приклеил все на место дихлорэтаном и просушил, затем обработал. Чтобы получить как бы оплывшие края, имитиро-вав отлитую деталь, я покрыл готовую конструкцию цапоном в пару слоев. Напоследок окрасил все смесью черной нитрокраски и тамиевской серебрянки.
Веретено обрезал довольно сильно, оставив максимум 2/3 длины, обточил грани и закруглил ниж-нюю часть, которая вставляется в лапы. Просверлил отверстие, в которое вставил кусок тянутого лит-ника. В верхней части веретена для крепления к якорной цепи должна быть серьга, а не кольцо, но, по-скольку эта часть все равно абсолютно не видна, я оставил кольцо. Но крепить цепь к якорю и кольцо необходимо уже после того как веретено прикреплено к лапам, иначе просто не получится просунуть веретено в отверстие предназначенное для этого.
|
| Якоря готовы |
Однако, прежде, чем собрать все это хозяйство воедино, необходимо еще сделать клюз. На фото-графии готового изделия на коробке клюз имеет обрамление из латуни, на схеме тоже, однако в наборе этой детали НЕТ! Я несколько раз перетряхнул содержимое коробки, но ничего, помимо эллиптических палубных клюзов не нашел! Делать было нечего, в очередной раз отматерив на чем свет стоит мучачос, я снова обратился к токарю. Он мне выточил прекрасные клюзы, из латуни, которые я зачернил и уста-новил на модель.
|
| На этой фотографии якорьуже на месте, видны клюзы |
Теперь можно было все это установить. Чтобы протянуть якорную цепь через два клюза, я изгото-вил несложное приспособление из выпрямленной канцелярской скрепки, изогнув ее с одной стороны в крючок, в который продел крайнее звено якорной цепи. Это приспособление видно на фото выше. Те-перь нужно провести цепь через стопоры якорь-цепи, затем через барабан якорь-цепь уходит в клюзы брашпиля. При этом фиксировал цепь я только в районе клюза брашпиля. Делал я это следующим обра-зом: рассчитав необходимую длину якорь-цепи до клюза, я помечал крайнее звено, которое будет про-ходить через клюз, продевал через него кусочек проволоки и подклеивал ее концы к основанию браш-пиля с тыльной стороны. Собственно, именно для этой цели и были сделаны отверстия большего радиу-са, чтобы основание брашпиля плотно встало на палубу. Самое сложное при установке – это верно рас-считать длину якорь-цепи. Концы якорь цепи я не обрезал, и они свободно свисают у меня внутри кор-пуса корабля.
Несмотря на столь глобальные переделки, без ошибок не обошлось. На ошибки мне обратил вни-мание Владимир Темников, указав на неверную форму турачек брашпиля и на то, что барабаны якорь-цепи в той части, где с ними соприкасается цепь не гладкие, а имеют выступы для контакта с цепью. На тот момент, несмотря на то, что мне было известно, что барабаны сделаны неверно, я пренебрег этим обстоятельством, отчасти потому, что не придумал, как сделать нужный рельеф. Но можно было хотя бы проточить желоб по центру для более правильной укладки цепи на барабан, но я и это не предусмот-рел.
Продолжение следует ...
Автор - Роганов Роман Алексеевич (Roman Roganov)
Город - Пенза.
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам