Экстерьер рулевой рубки и леерное ограждение.
Помимо уже описанной выше работы с рулевой рубкой, планировалось непременно выполнить колокол, установить на крыше рулевой рубки, как уже упоминалось выше, нактоуз, а также прожектор, ну и по инструкции – леерное ограждение. Небольшое леерное ограждение также есть на надстройке.
Начал я все это делать с леерного ограждения. Для леерного ограждения в комплекте имеется мо-ток латунной проволоки, а также даны стойки леерного ограждения. Изготовил я его сначала по инст-рукции, окрасил белой тамиевской грунтовкой из баллончика. Само расположение стоек я изменил, мне казалось, что производитель предлагает их поставить слишком часто, а мне хотелось, чтобы расстояние между стойками было примерно таким, как на фото буксира Eppleton Hall.
|
| Леерное ограждение на крыше рулевой рубки буксира Eppleton Hall |
В таком виде недостроенная модель участвовала в виртуальном конкурсе на Дише 2009, где заняла второе место в недостроях. Однако, после публикации моей работы на мире моделей Владимир Темни-ков обратил мое внимание на избыточную толщину лееров, а мне, еще до этого, они казались низкова-тыми. Окончательно мои подозрения подтвердились, когда я приставил к ограждению фигурку в мас-штабе 1/48 из набора летного и наземного персонала Luftwaffe (масштаб модели почти тот же – 1/50, так что фигурка очень помогла, люди тоже не все одного роста)
|
| Старые леера. Сравнение высоты лееров с “ростом”' фигурки |
После приведенного на фото сравнения, я окончательно разочаровался в этих леерах и твердо ре-шил их переделать. Новые леера решил паять из проволоки, повыше прежних. К тому же старые леера имели несуразную конструкцию. Обычно в месте крепления леера к стойке имеется такой “шарик”, очень хорошо видно как нужно на фото леерного ограждения буксира Eppleton Hall.
Новые леера паялись по чертежу. Начал я с леерного ограждения в задней части надстройки. Его вычертить было проще, так как стойки располагались в одной плоскости (форму этого ограждения я также несколько изменил, не став загибать ограждение вовнутрь, мне это показалось лишним). Вычер-тив новое ограждение на листе ватмана, закрепил скотчем на этом листе выпрямленные отрезки прово-локи (0,7 мм), в местах стыков я надфилем проточил пазы (и на леере, и на стойке) для того, чтобы лее-ра находились в одной плоскости со стойками. Пазы предварительно обработал паяльной кислотой и облудил. Затем я спаял леер, отлепил скотч и обрезал излишки проволоки. Следует учесть, что стойки лееров в нижней части должны входить в ватервейс, поэтому снизу стойки обрезаются с запасом при-мерно в 5 миллиметров на надстройке, на рубке меньше – примерно 3 мм. Шарики в месте крепления леера к стойкам я сделал из припоя, пытаясь их сформировать сначала их паяльником (обязательно нужно держать пассатижами стойку и леер, удерживая соединение, иначе распаивается), а затем обто-чив излишки надфилем. Здесь лучше накидать лишнего припоя, он прекрасно обрабатывается, чем по-том добавлять его, припой моментально плавится, и шарик теряет форму. Эта работа на первый взгляд кажется сложной, однако стоит приноровиться и все пойдет как по маслу. В основании леерных стоек я изготовил пятку из пластиковой шайбы, наклеив на стойки предварительно просверленные кусочки листового полистирола, а потом, после высыхания клея, обработав их для придания круглой формы.
На надстройке сложность состояла лишь в вычерчивании леера на ватмане, однако я создал себе эту проблему сам, если бы я расположил леерные стойки там, где их предполагает расположить произ-водитель, то процесс был бы намного проще, мне не пришлось бы мерить длину леера по ломаной ли-нии. В остальном принцип изготовления леера все тот же, за исключением того, что уже готовое леер-ное ограждение рулевой рубки необходимо изогнуть. Готовые леера я окрасил все той же белой аэро-зольной тамиевской грунтовкой.
|
|
|
|
| Готовое леерное ограждение. Сравнение с “ростом” человечка | |
Нактоуз я изготовил уже давно, о чем писал выше. На данном этапе я его просто установил на свое место.
Я долго думал, куда бы установить колокол. Колокол обязательно должен быть на корабле, но практически на всех, имевшихся в моем распоряжении, источниках он был установлен либо на мачте, либо в передней части рулевой рубки. В данном случае не было возможности установить его ни туда, ни туда. Оставалась только задняя часть рулевой рубки. Но эта версия долгое время не находила под-тверждений, пока в галерее сайта “Верфь на столе” не появился отличный обзор из Амстердама (автор Андрей Асин). Именно там я и подсмотрел нужный мне вариант установки судового колокола.
|
| Судовой колокол буксира “Анна София” |
На своем буксире я решил сделать именно так. Устройство довольно простое: я взял кусок латун-ной проволоки 1,5 мм и согнул из него стойку, на конце припаял скобу для колокола, все это зачернил, паяный шов, как всегда, подкрасил. Сам колокол приобретал отдельно. Выбрал самый маленький, какой был: 6 мм. Из полосок латунной фольги имитировал крепление стойки колокола к корпусу, шилом про-давил с оборотной стороны имитацию гвоздиков. Элементы крепления зачернил. Собрал всю конструк-цию на суперклее.
|
| Судовой колокол готов |
Конструкция прожектора смешанная: металл и пластик. Стойка прожектора точеная из латуни, ее я заказывал токарю. Скоба, к которой крепится сам прожектор – тоже латунная, ось вращения 1,5 мм латунная проволока, припаянная к скобе, для оси я проделывал отверстие, затем излишек обтачивал. Вся эта конструкция хорошо видна на фотографиях, приведенных чуть выше (готовые леера).
Для корпуса прожектора я использовал старую ручку, которая имела подходящий диаметр и была белого цвета (внутри прожектор я не красил, только снаружи). Задняя стенка прожектора – старый про-ездной, приклеенный на суперклее и обрезанный по месту. Ободок я имитировал, прорезав ножом ли-нию стыка ободка с корпусом и скруглив его переднюю часть. Выступы на корпусе: сверху – кусок литника подходящей толщины, естественно разрезанный по оси и в разрезе я сделал выемку по форме корпуса прожектора. Нижняя часть – кусок толстого листового полистирола.
Лампа прожектора выполнена из куска прозрачного литника. Каплевидную форму я имитировал при помощи прозрачной эпоксидки-пятиминутки. Цоколь лампы – темно-серый литник, высверленный немного изнутри для того, чтобы вставить лампу. Светоотражатель я делал из толстой фольги (диа-фрагма от банки детского питания NAN, у меня как раз только что родился ребенок, и этого добра было в избытке). Рассеиватель из круглого куска целлулоида, клеил на все ту же прозрачную эпоксидку-пятиминутку, аккуратно, чтобы не запачкать прозрачный элемент, нанося клей в небольших количест-вах только по контуру ободка. Рукоятки в передней и задней части прожектора согнул из проволоки, просверлил под них отверстия для крепления и посадил на суперклей.
Крепления ободка к корпусу прожектора я имитировал кусочками тянутого литника, обточенного по форме. Болты креплений – шайбы из более тонкого тянутого литника. Крепления осей наклона про-жектора – латунная фольга, по форме – квадрат с отверстием по центру. После установки по месту слег-ка углубил посадочные места осей, благо толщина стенок прожектора позволяла (около 1 мм), сами оси – куски проволоки. Слегка разогнув скобу для прожектора, установил его на место, согнув снова скобу по форме, специально больше никак не фиксировал. Последний штрих – наклеил на эпоксидке имита-цию крепежных болтов на основании стойки прожектора. Чтобы болты располагались точно в верши-нах шестиугольника, начертил на ватмане окружность, разделил на 6 частей. Поместил в центр основа-ние стойки прожектора и клеил уже по этим лучам. Окрашен прожектор белой аэрозольной тамиевской грунтовкой. Перед покраской необходимо закрыть прозрачную часть прожектора – рассеиватель.
|
|
| Изображения, послужившие прототипом для моей модели | Готовый прожектор |
Дымовая труба и дефлекторные трубы
Дефлекторные трубы я сделал задолго до работы над дымовой трубой, но опишу я этот процесс здесь, так логичнее.
Не знаю, возможно, что это мне так “повезло”, но на фото готовой модели с коробки, конечно не идеальные, но вполне удобоваримые дефлекторы. В наборе же лежат дефлекторы грубого литья с ужа-сающими ручками, грубым из-за особенностей технологии литья переходом к раструбу. Все же совсем их переделать я не решился, поэтому я решил довести до ума то, что есть. Для этой цели я сточил с де-флекторных труб весь рельеф, решив изготовить его заново, а также надфилем убрал ступеньку при пе-реходе от трубы к раструбу. Новые ободки (1) я изготовил из полистирола. Ободки делал, просверлив в старых проездных отверстия по диаметру трубы, наклеил в нужное место и обработал до приемлемой толщины. Основание дефлектора изготовил аналогично, но сперва наклеил из 3-мм полистирола верх-нюю часть (2) и обработал, затем приклеил снизу пластиковую шайбу (3). Новые рукояти (4) изогнул из медной проволоки, подточил до плоского состояния места их установки и установил их на эпоксидке-пятиминутке. На тот момент я не придумал, как просверлить насквозь дефлекторную трубу, поэтому на моем буксире она так и осталась не полой. Окрасил тамиевскими красками. Внутреннюю часть дефлек-тора окрасил в красный цвет, хотя, если честно, понятия не имею, в какой цвет открашивались внутрен-ние поверхности дефлекторов в испанском коммерческом флоте.
|
| Дефлекторы |
Дымовую трубу производитель предлагал изготовить деревянной из цилиндрической заготовки с имитацией ободков из латунной проволоки, тифон был ужасен, пароотводная трубка вообще отсутство-вала как класс. Поэтому новую дымовую трубу решил делать из металла, не используя деталей из набо-ра. За основу для конструкции дымовой трубы была взята паровая труба колесника Strongbow.
|
|
| Источники, по которым делалась дымовая труба | Дымовая труба |
Основные детали дымовой трубы были заказаны у токаря: сама труба (дет.1), ободки (дет. 2 и 3), раструб пароотводной трубки (дет. 7). Следует отметить, что в ободках (дет. 2) еще на производстве были просверлены отверстия под рымы и крепления пароотводной трубки и свистка. При сборке дета-лей трубы в единое целое я пользовался только паяльником. Сначала припаял ободки (дет 2), затем припаял деталь 3. при ее установке ее нужно немного приподнять над краем трубы, чтобы образовался буртик. Туда затем ложится сетка трубы (дет. 4). Эту сетку когда то приносил с работы отец, изначаль-но я хотел из нее делать сетку окон на Мартине, но она так и осталась нетронутой. Нужно просто выре-зать из нее кругляш и очень аккуратно припаять на место. Это не так уж и сложно, так как при облужи-вании на сетке остался припой, такая же ситуация была и на самой трубе. При спайке я больше не лил припой, а лишь расплавил для сцепления имеющийся на деталях припой. Рымы изогнул самостоятельно и впаял их ножки в заранее просверленные отверстия в ободке. Крепления пароотводной трубки и ти-фона изготовлены, как и рымы, но имеют больший диаметр. Их я гнул на спицах, из которых делал де-тали этих трубок. Пароотводная трубка состоит их двух деталей: самой трубки (дет. 6) и раструба (дет. 7). При этом в раструбе сделана резьба, и он накручивается на деталь 6, шов затем проливается припоем и тщательно обтачивается до полной маскировки. Затем трубка изгибается по форме у основания, про-деваются на место крепления, которые припаиваются к ободкам уже после того, как в них продета па-роотводная трубка и уже только после этого трубка припаивается к креплениям.
Теперь дымовая труба готова к покраске. Пространство между ободками (дет. 2) я решил закра-сить в белый цвет, мне так показалось гармоничнее, однако не будет ошибкой окрасить эту часть трубы в любой другой цвет по вкусу. Начал покраску я как раз с этой части, затем, закрыв белую полосу тами-евским скотчем, я покрасил остальную часть трубы. Красил все теми же красками и смесями красок, о которых неоднократно уже упоминал.
Для свистка я сначала изогнул трубку (вязальная спица), но припаивать ее не стал. Она вообще не припаяна к креплению на трубе. Сам свисток изготовлен на основе фотографий:
|
|
|
|
| Фотографии, на основании которых делался свисток | |
|
|
| Конструкция свистка на модели |
Свисток я начал делать с того, что припаял к вязальной спице, имитирующей трубку, кусочки медной трубки (дет. 2). Получился как бы крест, но детали припаиваются с запасом по длине, иначе сделать шарик (на рисунке желтого цвета) очень тяжело. Сам шарик делался из припоя, но лить припой нужно очень аккуратно, иначе трубки постоянно норовят отвалиться под воздействием температуры жала паяльника. Только после того, как шарик был сформирован и обработан, я обрезал трубку (дет. 2) по длине. Деталь 5 делалась из полоски латуни, которую я изогнул напополам, оставив между половин-ками небольшой зазор для того, чтобы прошла деталь 6, между половинками без фанатизма пролил при-поем, затем обрезал по длине и подточил, чтоб плотно прилегало к шарику. Припаять я ее не решился, так как под воздействием температуры жала шарик бы моментально оплавился и вся работа пошла бы на смарку. Поэтому приклеил деталь 5 на место эпоксидкой-пятиминуткой. Деталь 6 – полоска латуни. В ней необходимо только проделать два отверстия: одно для петли, проходящей через детали 5 и 6, дру-гое, в верхней части, для тросика, идущего к рукояти в рулевой рубке. Снизу припаял гайку (дет. 4). Де-таль 1 – кусок литника, высверленный изнутри, выемки в нем проделал ножом. Окрасил также все смеью черной нитрокраски и тамиевской серебрянки.
Буква на трубе – покупная (высота буквы 1 см). Означает первую букву моей фамилии на русском языке. Изначально хотель сделать латинскую R, но передержал букву в чернилке и она развалилась. Реанимировать не вышло, поэтому был вариант сделать букву T (начальная буква tug – буксир), но, по-думав, решил все же сделать Р. На этот раз букву окрасил перманентным маркером.
Устанавливалась труба на эпоксидке-пятиминутке. В местах, где трубки уходят под палубу, на-клеил шайбочки (на фото трубы – детали 8). Трубка свистка приклеена только к палубе, в верхней части свободно держится в кольце, припаянном к ободку.
Труб-бакштаги из полиэфирной нити ручной работы, купленной отдельно, предварительно покра-сил ее тамиевской серебрянкой для имитации стального троса. К рымам на трубе я просто привязал бакштаги, а вот у палубы необходимо имитировать набивку бакштагов тальрепами. Изначально их не было, но на форуме Scalemodels мне сделали замечание, после чего я и решил сделать тальрепы. техно-логия изготовления тальрепов будет описана в следующем разделе.
|
|
|
|
| Готовая дымовая труба | |
Шлюпочное хозяйство
Разумеется, после всех переделок я просто не имел никакого права уродовать результат жуткими шлюпками из набора, которые являли собой невнятные куски металла, которые предлагалось закрыть куском ткани больше напоминавшим мешковину, нежели подобие брезента. Шлюпбалки и кильблоки тоже были довольно невнятные и смотрелись довольно убого.
То, что шлюпки я буду менять, я решил сразу же. Поэтому подготовительная работа была начата задолго до создания шлюпок на модели. Изначально я планировал оснастить модель парой ялов. Ин-формации по ним было довольно много. И по внутреннему устройству, и чертежи ялов. Сейчас я уже не вспомню на основании каких чертежей я делал матрицу для ялов. Эта матрица проработана весьма тща-тельно и имеет даже разметку для зауживания на шпангоутах. Матрица рассчитана на клинкерную об-шивку. Несмотря на то, что по этой матрице я пока шлюпки не делал, я все же приведу саму матрицу здесь, вдруг кому-нибудь пригодится.
КОРЕЛОВСКИЙ ФАЙЛ С МАТРИЦЕЙ ТРАНЦЕВОЙ >>
Однако, после просмотра своего архива с фотографиями различных буксиров всех стран и времен, я пришел к выводу, что большинство буксиров оснащались вельботами, а не ялами, по крайней мере, так мне на тот момент показалось. Потом я убедился, что ялами оснащались ну, по крайней мере, никак не меньше буксиров. Так что право на жизнь имеют и тот, и другой вариант. Более того! Зачастую бы-вало, что буксиры подобного размера оснащались одним ялом и одним вельботом, а на фото модели буксира “Flying Cormorant” из музея г.Глазго отчетливо видны два вельбота (побольше) и один крохот-ный ял, причем ял вниз килем на кильблоках установлен в одном из вельботов. Теперь я бы оснастил свою модель ялами, а не вельботами, но что сделано – то сделано.
|
| Буксир Flying Cormorant |
Я построил в Corel новую матрицу для вельбота. Долго искал чертежи. На выручку пришел Цело-вальников. Матрица вельбота строилась по его чертежам. Технология постройки шлюпок примерно та же, что и на Мартине, но обшивка клинкерная одинарная. Также для вас, мои дорогие читатели, я при-вожу здесь кореловский файл с матрицей вельботов.
КОРЕЛОВСКИЙ ФАЙЛ С МАТРИЦЕЙ БЕЗТРАНЦЕВОЙ >>
Далее я с иллюстрациями постараюсь показать этапы работы над шлюпкой.
Шаг 1.
Распечатываем матрицу, наклеиваем ее на полумиллиметровый картон и собираем матрицу на ос-новании из двухмиллиметрового картона (я делал сразу две матрицы, по количеству вельботов).
|
Шаг 2.
В качестве материала для своих вельботов я использовал партвок Сан Джованни Батиста, приобре-тя пару номеров с палубным настилом, который представлял собой отличного качества рамин 0,5Х5 мм. Из него нарезаем лапшу шириной примерно в миллиметр, вымачиваем в кипятке и выгибаем по форме шпангоутов. Рамин все же расслаивается местами. После изгибания я его пропитывал суперклеем для прочности и надежности, однако нужно дать рейке просохнуть после пребывания в воде, а уже только потом пропитывать суперклеем.
Киль и штевни я изготовил из остатков черновой обшивки Бисмарка. Она имеет толщину 1,5 мм. Всего три детали: форштевень, киль и ахтерштевень. Дробление хорошо видно на фотографиях. На форштевень я использовал не остатки черновой Бисмарка, а линейку. Однажды мне подвернулась такая чрезмерно тонкая линейка, имеющая толщину всего 1,5 мм. Обычно деревянные линейки имеют тол-щину 2 мм. В киле необходимо проделать пазы под шпангоуты. Затем снимаем малку со шпангоутов.
|
Шаг 3.
Затем я наклеивал шпунтовой пояс (зауживание я серьезно не рассчитывал, делал “на глаз”, но все получилось) и верхний пояс обшивки (самый узкий, между планширем и бархоутом). Важное правило: необходимо вырезать сразу рейку на правый и на левый борт, тщательно их совмещая и доводя до абсо-лютно идентичного состояния.
Снимаем эту ажурную конструкцию с матрицы, чтобы избежать проблем со снятием матрицы по-сле полной обшивки. Все равно местами каркас приклеивается к матрице и приходится их аккуратно разъединять ножом.
Рейку шпунтового пояса необходимо подстрогать в районе штевней, сведя почти на ноль, насколь-ко это возможно, толщину у самых кончиков.
|
|
Шаг 4.
Затем шьем барказ. Я сначала для каждого пояса обшивки делал бумажный шаблон. Вырезал по две рейки сразу – на правый и левый борт. Желательно использовать суперклей, который быстро схва-тывается, иначе рейку, изгибающуюся довольно сильно в разных плоскостях придется держать, особен-но в районе штевней. Мне понравился “Alteco110”, который, к сожалению, не часто встречается в мага-зинах моего города. Также не забываем подтачивать рейки обшивки в районе штевней. Прежде, чем клеить последний пояс обшивки необходимо сделать бархоут. Бархоут я делал из рейки 1,5Х1,5 мм. Из-гибал я его над паром.
Клинкерная обшивка гарантирует от щелей в обшивке.
Шаг 5.
После окончания обшивки начинаем работу над внутренним обустройством вельбота. Первым де-лом наклеиваем дополнительные шпангоуты, увеличивая количество шпангоутов в два раза, то есть ка-ждую шпацию делим на две равные части и подклеиваем имитацию дополнительных шпангоутов. Вдоль борта наклеиваем реку, которая будет поддерживать банки.
Планшири – остатки черновой обшивки Бисмарка. Гнул на ребро при помощи пара. В районе штевней сделал дополнительные элементы, которые соединили весь планширь воедино. На фото они хорошо видны. Местами пришлось воспользоваться тамиевской шпаклевкой для заделки дефектов. Это не страшно, так как вельботы все равно планировалось снаружи красить. Также на этом этапе я делал реллинг-поручни с внешней части борта. Они предназначены для того, чтобы люди могли за них дер-жаться в положении “оверкиль”. Такие реллинг-поручни имеют многие спасательные шлюпки. Реллинг-поручень – пластиковый.
|
|
|
|
Шаг 6.
Делаем кормовую и носовую банку.
Сначала из обрезка рейки я изготовил бимс (детали №1 и 2). Затем из кусочка ватмана экспери-ментальным путем подгонял деталь по форме, разметил на досочки (детали №3 и 4), затем вырезал сами досочки из рамина и наклеивал их на этот кусочек ватмана. Затем аналогичным образом выполнил де-тали №5 и 6. Швы между отдельными досками подчеркнул остро заточенным карандашом.
|
Шаг 7.
Для настила рыбин наращиваем шпангоуты на пространстве между деталями №4 и 5 (см. преды-дущий шаг) кусочками липовой рейки (остатки чистовой от Бисмарка). Затем я брал кусок липовой рей-ки толщиной 2 мм (остатки черновой обшивки от Сан Мартина), делал пазы под наросты шпангоутов и установил на Столяре на место. Конечно, щелей совсем избежать не удалось. Я их забил опилками, пока не высох клей. Но, даже если этого не делать, то все равно будет незаметно. Эта рейка послужила ими-тацией киля и центральной рыбины одновременно. В это же время я вырезал боковые банки. Так как изогнуть тонкую полумиллиметровую рейку на ребро очень сложно, гораздо легче вырезать деталь, то я пошел по не совсем обычному пути. Пилорамы у меня нет, поэтому напилить пластины нужной мне толщины я не мог. После продолжительных раздумий выход нашел такой: расщепил на слои фанеру из набора. Выбрал лист с деталями рубки, гакаборта и т.д. Сточил мягкую прослойку до дерева так, чтобы остался чистый лист шпона. Из него то и вырезал банку. Форму банки сначала подобрал эксперимен-тально при помощи листа картона.
|
Шаг 8.
Завершаем внутреннюю отделку вельбота настилом рыбин (рейки рамина от палубы Батисты) и делаем банки из того же рамина. Под банками я сделал пиллерсы квадратного сечения из липы пример-но 1х1 мм. Внутри вельботы покрывал льняным маслом в два слоя. Поскольку дело было в начале кош-марного лета 2010 года, ну помнят, наверное, жители центральных регионов нашей необъятной Родины аномальную жару под 50 град, высохло масло за три дня, так как вельботы лежали на окне, на солнце. Потом, когда уже окрашенный вельбот лежал на солнышке, краска в некоторых местах от жары пошла пузырями и пришлось подкрашивать.
|
|
Шаг 9.
Далее, до покраски, делаем рымики под леер из тонкой проволоки. Рымыки делаются просто: бе-рем кусок проволоки по диаметру соответствующий внутреннему диаметру рыма, оборачиваем ее тон-кой проволокой и скручиваем свободные концы, обрезая по длине ножку. Под ножку рыма просверли-ваем отверстие в борте. Глухие отверстия сделать не получится, так как обшивка токая, но бояться этого не стоит, торчащие изнутри ножки рымов скрывает боковая банка.
Также делаем руль. Руль вырезан из той самой линейки толщиной 1,5 мм. Петли руля – полоска жести от пивной банки. Оси руля я припаивал до установки петель на место. Вообще руль должен быть съемный, я об этом знал, но не стал его делать таковым специально, ничего сложного сделать его съем-ным нет, просто так мне захотелось на тот момент.
Теперь все готово к окраске. Как я уже писал, вельботы планировалось красить изначально. Так они гораздо больше гармонируют с обликом всей модели. Окрашивал я своей любимой аэрозольной бе-лой грунтовкой. Планширь и верхняя часть борта до бархоута включительно – черная.
Леер я делал из полумиллиметровой полиэфирной покупной нити, которую я окрасил черной ту-шью. Связывал леера я обычной черной швейной нитью, узелки фиксировал циакрином и излишек об-резал лезвием.
Еще до окраски, когда покрывал вельботы маслом изнутри, я вырезал румпели из ореховой рейки, румпели покрыты маслом.
На носу и в корме я сделал рымы для подъема и спуска вельбота.
|
|
|
|
Шаг 10.
Вельботы практически закончены. Осталось только сделать крепление мачты. Для этого я сначала сделал полукруглую выемку в банке. Само крепление целиком пластиковое. Петельки выполнены из тонкого листового полистирола, имитация крепежных болтов – шайбочки из тянутого литника. Хомут также из полистирола. Он откидывающийся, как и должно быть в оригинале. Все окрашено перманент-ным маркером. Пяртнерс выполнил, просто сделав квадратный кусочек рейки с отверстием под мачту. В оригинале на спасательных шлюпках используется несколько иная конструкция, здесь я пошел на уп-рощение.
|
Итак, вельботы готовы. Но для того, чтобы они смотрелись солиднее, я планировал сделать для вельботов также: спасательные круги, анкерки, весла, а также мачту с парусом.
Технологию изготовления спасательных кругов я уже описывал. Анкерки изготовлены по техно-логии описанной в моем обзоре по постройке галеона Сан Мартин, не вижу нужды снова описывать процесс здесь. Единственное отличие – анкерки покрыты маслом.
Весла я делал, руководствуясь этими пропорциями, которые я также уже приводил в обзоре по Сан Мартину.
|
| Пропорции весла |
Весло делать совсем нетрудно даже без станков. Из рейки ореха 1,5х4 мм я вырезал заготовку. Ва-лец я делал отдельно, поэтому заготовка имела такую форму:
|
| Форма заготовки весла |
Затем заготовку доводил до ума, придавая ей форму весла при помощи ножа, надфилей и кусочка шкурки.
Валец делал отдельно. Для этой цели брал рейку ореха 4х4 мм, обрезал по длине и просверливал отверстие того же диаметра, что и цевье. Затем приклеивал заготовку вальца к цевье и обрабатывал по форме. Весла также покрыты маслом.
|
| Комплект весел готов |
Мачту выстругал из залежавшейся у меня рейки ореха 4х4 мм. Парус – кусок перкаля. Для того, чтобы обмотать парус вокруг мачты и потом закрепить на вельботе, использовал полиэфирные покуп-ные нити 0,5 мм.
|
|
|
|
| “Навороты” закончены | |
Но мало сделать вельботы, нужно их еще установить. Начал я со шлюпбалок. В жизни возможны два варианта. Поворотная шлюпбалка идет через две палубы и имеет большую длину, либо на палубе крепится стакан шлюпбалки, в него уже вставляется шлюпбалка. Штатные шлюпбалки представляют собой как раз довольно невнятную имитацию второго варианта. Стакан какой-то невнятный, а места для того, чтобы его толком установить нет. На шлюпбалках невнятная конструкция, напоминающая лебедку и нет даже намека на утку для крепления лопаря талей.
Шлюпбалки я изготовил из вязальных спиц, изогнул, на электронаждаке заузил на конце, придав им нужную форму. Из проволоки изогнул утки, заполнив “канавки” припоем, для того, чтобы лучше держались в шлюпбалке, я надфилем проточил выемку до центра сечения шлюпбалки, в полученную выемку вставил ножку утки и все залил припоем, обточив потом по форме. Аналогичным образом при-паян рым на конце шлюпбалки. Петли для бакштагов шлюпбалок согнул из проволоки и припаял. У ос-нования шлюпбалки припаяна шайба из латуни. Окрашена шлюпбалка …. ну вы, конечно уже догада-лись чем.
В качестве прототипа для кильблоков я выбрал кильблоки буксира Eppleton Hall
|
| Кильблоки буксира Empllton Hall |
Вырезал кильблоки из миллиметрового полистирола. Подушки просто сымитировал, прорезав их границы ножом. Крепежные элементы сделал из диафрагмы баночки от детского питания NAN. Важно сначала продавить болты, а уже потом вырезать крепежный элемент.
|
| Кильблоки готовы |
Для окончательной установки шлюпок необходимо закрепить их на кильблоках и сделать тали шлюпбалок.
Шлюпки я крепил вот по такой схеме:
|
Для крепления шлюпки по этой схеме необходимо 3 тальрепа (5), 2 рыма (7), 9 колец и два уголка (2), а также мелкая цепь (1) на каждый элемент крепления. Детали довольно мелкие и делать это креп-ление, скажу честно, было довольно муторно. Итак, по порядку: тальрепы состоят из трех деталей: от-резка медной трубочки с очень тонкой полостью, отец принес, используется в каких то авиационных приборах. Трубочку с концов необходимо слегка обточить на конус. Также используется два рымика с ножкой, изогнутых из купленной дополнительно латунной проволоки 0,3 мм. Все это спаивал. Колечки гнул сам. Уголки из полоски латуни, с каждой стороны в них просверлены отверстия под кольца. Це-почку использовал самую мелкую, какую смог найти в Интернет-магазине. Подобрать длину каждого из трех участков цепи было довольно сложно, нужно стремиться избежать провиса и, в то же время, чрез-мерное натяжение способно разрушить конструкцию в каком-нибудь уязвимом месте. Все окрасил пер-манентным маркером. Мне то ли маркеры попадались некачественные, то ли я делал что-то не так, но пальцы у меня всегда пачкались. Поэтому я взял за правило элементы, окрашенные перманентным мар-кером, покрывать еще сверху цапоном. Такое покрытие более устойчиво и, по крайней мере, не пачкает.
Для талей шлюпбалок я приобрел профессиональные двушкивные блоки 3 мм. Крепил к шлюп-балке их петлей из тонкой латунной проволоки от шампанского. Работа эта тонкая, так как при сверле-нии посадочного места в блоке под эту петлю, он постоянно норовит раскрошиться. Поэтому место сверления пришлось немного смазать суперклеем. В другом блоке необходимо сделать крюк. Его я вы-полнил из более толстой проволоки и, просверлив посадочное место, установил крюк на место. Сами тали из полиэфирной нити. Бухта троса – накладная. Бакштаги шлюпбалок крепятся к рымам на кончи-ках шлюпбалок, а оттуда идут на утки. Утки самодельные, из ореха. Орех перед работой необходимо пропитать суперклеем, иначе колется нещадно.
|
|
|
|
| Шлюпки установлены | |
Кранцы.
В наборе был приложен кусок крупной коричневой сетки, из которого предлагалось “свернуть” кранцы, связав их концы. Выглядеть это должно было примерно так:
|
| Наборные кранцы |
Причем сделать из того, что есть в наборе что-то стоящее не представлялось возможным. Выход мог быть только один: переделать кранцы. Настоящие кранцы плели. Вероятно, это можно сделать вя-зальным крючком, но как? Мне это не известно. И вот как раз в это время на форуме сайта “Мир моде-лей” А.А. Добренко выставил фотки своего флейта, где хорошо были видны отличные плетеные кран-цы. Я обратился к метру за советом по технологии их плетения, но Алексаедр Алексеевич дал мне теле-фон Валерия Пучкова, известного также как Боцман. Я сним связался и заказал кранцы у него. Во сколько мне это обошлось, я промолчу, но цена для профессиональных кранцев была вполне приемле-ма. Виесте с кранцами Валерий прислал мне еще отрезок нити длиной примерно 1,5 м, оставшийся от кранцев. Эта нить нашла применение при обвесе бортов кранцами.
Я долго ломал голову над тем как их правильно подвесить. На помощь мне пришел снова фотооб-зор буксира Анна София Андрея Асина. Схему подвески кранцев я взял именно оттуда.
|
|
| Подвеска кранцев на буксире Анна София | |
В топтимберсах просверлил отверстия под ножки рымов. Сами рымы вставлял уже с цепь на про-тивоположном концы которой было кольцо, в которое было вставлено ушко кранца. После подвески кранца обмотал цепь отрезком троса, как на Анне Софии. Проблема была только в районе высокой час-ти фальшборта. Я поступил следующим образом: так как в этой части фальшборта я не делал топтим-берсы, то из остатка материала сделал новый топтимберс, только один для того, чтобы повесить кранец, в нем просверлил отверстие, куда вклеил рым с цепью и кранцем и только потом уже установил топ-тимберс на место.
Носовой кранец отличается от прочих и по размеру, и по форме немного, да и крепится он иначе – при помощи двух тальрепов. За основу для подвески носового кранца были взяты фотографии реальных буксиров
|
|
| Крепление носового кранца на реальных буксирах | |
Тальрепы я изготовил по описанной выше технологии. Продел в ушки кранца кольца, к ним закре-пил тальреп. При спайке колец в ушках кранца следует соблюдать осторожность, так как нить, из кото-рой сплетен кранец, плавится, если кольцо прогревается по всей длине, а не только в месте спайки. по-этому паять нужно быстро, не дав кольцу прогреться. Да другом конца тальрепа также кольцо, оно уже продето в рым, вставленный в фальшборт. В верхней части форштевня я сделал рым, в кранец вставил кольцо, соединил рым и кольцо цепочкой.
Весь металл красился перманентным маркером.
|
|
|
|
| Кранцы на модели | |
Рангоут и такелаж
Назвать громким словом “рангоут” одну-единственную мачту сложно, но куда приложить руки находится и тут. В наборе мачту предлагается выполнить из круглой липовой заготовки и для того, что-бы придать ей цвет ореха, ее нужно было тонировать. Естественно, меня это не устраивало, поэтому я приобрел круглую заготовку ореха 6 мм и выточил мачту из нее, покрыл льняным маслом. В этом мне помогла электродрель. Клотик имел форму шарика, а обычно он имеет форму эллипсоида, сильно сплю-щенного с полюсов. Пришлось выточить его заново из липы. Топ мачты вместе с клотиком я окрасил в черный цвет. Всю мачту покрыл матовым аэрозольным лаком IDEA.
Бугели на мачте – пластиковые кольца. По идее, конечно, нужно выточить из латуни, но в очеред-ной раз обращаться к токарю было не удобно, да и внутренний диаметр бугелей можно подобрать толь-ко экспериментально. После установки бугелей просверлил в них отверстия, которые также уходят в мачту. В эти отверстия на циакрине вклеил ножки рымов. Бугели и рымы окрашены в черный цвет пер-манентным маркером. В рымы еще до их установки были вставлены мочки, а в мочки – коуши.
Часть тальрепов для такелажа уже предлагается производителем. Всего в наборе идет 6 тальрепов. Качество их, конечно, оставляет желать лучшего, но я решил оставить их как есть. Поскольку проводку такелажа я планировал изменить, увеличив количество вант и завести оба штага на форштевень, то мне требовалось еще два тальрепа. Заказал я их у токаря. Изначально заказ содержал 10 тальрепов, так как я планировал установить вторую мачту, но позже я от этой затеи отказался и мне понадобилось всего два, отобрал лучшие из дополнительно изготовленных.
Мочки состоят из двух частей, спаянных между собой:
|
Сначала деталь 1 припаивалась к детали 2 только одним концом, затем деталь один немного отги-балась для того, чтобы вставить деталь 2 в отверстие тальрепа, после чего сгибалась назад, и соедине-ние запаивалось со второго конца. Только после этого деталь 2 обрезалась и место спайки обрабатыва-лось. Для имитации специфической формы мочки деталь 2 выполнялась из более толстой проволоки.
Но больше всего крови у меня попили коуши. Они должны иметь каплевидную форму и я очень долго думал как и из чего их можно сделать. Попытки изготовить их из трубочки не увенчались успе-хом. Я их делал из мягкой медной проволоки.
Итак, берем миллиметровую медную мягкую проволоку и кусочек сталистой проволоки.
|
Из медной проволоки выгибаем скобу (1), огибая стальную, которая используется как шаблон. За-тем обрезаем кончики этой заготовки наискосок так, чтобы они потом сошлись вместе при смыкании заготовки коуша (2). Нужно именно обрезать, а не обкусывать. Проволока бралась мягкая и прекрасно режется канцелярским ножом. Концы спаиваются между собой. Затем берем пинцетом с острыми кон-чиками заготовку и надфилем обтачиваем кромку чтобы она стала плоской, а коуш стал иметь сечение полукруга (3). Финальная стадия – протачиваем желобок треугольным надфилем. Коуш готов! Размер полученных коушей придерживался в районе 4 мм.
С одной стороны в мочках, вставленных в тальрепы были пропущены коуши, с другой – рымы. В мочки, продетые в рымы на мачте, также были вставлены коуши. Коуши или рымы я вставлял в мочки до спайки второго конца скобы мочки. Окрашивалось все перманентным маркером с покрытием цапо-ном.
Схема проводки такелажа, как я уже упоминал выше, была изменена. Во-первых было добавлено по одной вантине с каждого борта, во-вторых, и ванты, и фордуны, были заведены на палубу надстрой-ки, а не на планширь бака. Изначально я обтягивал тросы вокруг коушей на мочках тальрепов, скрепляя трос суперклеем. Если суперклей белел, то по этим местам я проходил черной тушью. Бензели – полос-ки тамиевского скотча, наклеенного на циакрин. Бензели красил белым тамиевским акрилом. После этого крепил ножки рымов в предварительно просверленные отверстия в палубе и форштевне. Перед тем, как окончательно натянуть тросы, я прикинул расстояние между тросами и разметил планку ореха 1,5 Х 4 мм. Для окончательного натяжения тросов я пошел на упрощение, склеивая концы троса, обтя-нутого вокруг коуша, закрепленного в мочке на топе мачты, просто циакрином и обрезая излишки лез-вием.
|
|
|
|
| Такелаж | |
От мачты до рыма на трубе протянул трос, примерно посередине закрепил на нем одношкивный блок (профессиональный, приобрел дополнительно) и сделал фал для сигнальных флагов.
В заключительной части такелажных работ пришлось исправить еще одну оплошность производи-теля: испанцы совершенно забыли про свой флаг. А ведь корабль без флага в море выходить не может. Поэтому на топе, у клотика закрепил одношкивный блок, на палубе сдела рым. Через них протянул флаг фал. Сам флаг приобрел отдельно, помяв его для достоверности.
Еще я планировал оснастить модель буксирным тросом, уложив его в свернутом виде на решетке юта. Для троса была заказана двухмиллиметровая бежевая полиэфирная нить. Гаши я на нем плел по такой иллюстрации:
|
| Схема плетения гашей |
Готовый трос свернул, зафиксировал форму при помощи ПВА и зафиксировал на решетке.
|
| Буксирный трос. |
Фонарики, фонарики…..
Мучачос предлагают нам ходовые и бортовые огни из латуни, целиковые, без намека на «стек-лышки», которые предлагается имитировать……… покраской. В общем, это безобразие никуда не го-дится, разве что только для пополнения кучки “полезного хлама”, Плюшкин я еще тот.
Начало было положено изготовлением щитов бортовых огней. В наборе они есть, но слишком тол-стые, во-первых, и на готовом изделии были бы видны следы «фанероидности», во-вторых. Поэтому из своих закромов я извлек бруски из яблони, которые остались у меня еще после изготовления эзелгофтов на Сан Мартине.
Склеил заготовки суперклеем и покрыл льняным маслом, после просушки окрасил в красный цвет – щит для огня слева по борту и в зеленый – щит с правого борта. Красил щиты матовыми нитрокрас-ками фирмы Tamiya. Клеил щиты к бортам до установки самих огней. Потом меня спрашивали практи-чески на всех форумах, на которых освещалась постройка буксира: почему щиты не черные? Дело в том, что в моем распоряжении оказалось довольно большое количество фотографий, показывающих именно такую окраску щитов, попадались и черные, но мне больше по душе разноцветный вариант. По-тому так и окрасил. Сами огни выполнены из пластика и оргстекла. За образец взято вот такое изображение бортовых огней:
|
| Изображение, взятое за образец при изготовлении бортовых огней. |
Со времен занятий пластиком у меня большая куча литников, всевозможных обрезков, кусков пла-стика и прочего добра. На огни пошли откидные сиденья десантников от Ан-12 фирмы Roden. Их мной было построено на заказ 2 единицы, так что этого добра осталось прилично. Цветное оргстекло толщи-ной 4 мм также осталось с тех времен. Сперва я сделал заготовки так, как показано на рисунке
|
| Заготовка для бортовых огней |
Клеил заготовки посредством дихлорэтана. На время просушки верхнюю и нижнюю часть заго-товки прижал крокодилами, вставив между пластинами кусок оргстекла. После просушки обработал заготовку, обрезав ее и ошкурив верхнюю и нижнюю часть заготовки
|
| Линии реза заготовки |
Получаем такую вот деталь:
|
| Готовая заготовка бортового огня, осталось лишь добавить верхнюю часть |
Далее я делал верхнюю часть фонаря, она, как видно из фотографий взятого за образец фонаря, выпуклая, также в верхней части фонаря располагается скоба, служащая ручкой.
Для изготовления верхней части я использовал все те же самые сиденья. Наклеил сверху пластину, обрезал по форме будущего фонаря и просверлил несквозное отверстие под цилиндр к которому закре-плена скоба.
|
| Начинаю делать верхнюю часть фонаря. |
Затем верхняя часть фонаря скруглялась посредством надфиля и наждачки. В заранее заготовлен-ное отверстие вклеивался цилиндр. Чтобы не тянуть литник, я также залез в «закрома», обнаружив там ракеты то давнишней звездинской модели МиГ-29, они и исполнили роль заготовок для этих цилинд-ров, как нельзя лучше подойдя по диаметру.
|
| Верхняя часть фонаря скруглена, вклеиваем цилиндр |
После просушки клея я подчистил шов (дихлорэтан сохнет почти сутки), обрезал этот цилиндр по высоте и сверлом 0,2 мм просверлил отверстие, проходящее через ось цилиндра для скоб. Сами скобы согнул из проволоки подходящей толщины. Проволоку взял от бутылок с шампанским, в некоторых сортах пробка обмотана сеткой из тонкой латунной проволоки. Сперва согнул скобу по форме как по-ложено, затем разогнул скобу посередине, вставил усик с одной стороны и согнул по форме назад, пока с противоположной стороны усик не встал на место.
|
| Завершающий этап работ над корпусом фонаря |
Таким образом, имеем готовый корпус бортового огня. Все это окрашено перманентным марке-ром, однако не затрагиваю внутреннюю часть корпуса, там остается неокрашенный светло-серый пла-стик. Сделано это специально для того, чтобы фон у «стеклышка» был посветлее, иначе оно смотрелось бы практически черным. Сверху корпус и скоба покрыты цапоном.
Само «стеклышко» делается довольно легко, так как оно как раз толщиной 4 мм. Сперва вырезает-ся заготовка, один угол которой прямой, капаем крохотную капельку суперклея вовнутрь корпуса, вкладываем туда заготовку так, чтобы она плотно сидела и обтачиваем заготовку по форме, я использо-вал для этой цели гравер – для черновой обточки, для чистовой обработки использовал шкурку, накле-енную посредством двойного скотча на линейку. Очень аккуратно, стараясь не повредить мягкий пла-стик, из которого сделан корпус фонаря, отделяем стеклышко от корпуса. Верхний и нижний край стек-лышка слегка скругляем, но совсем капельку! Затем заготовка покрывалась глянцевым лаком для ног-тей. Чтобы жена не нервничала, лак купил свой, благо стоит он копейки, лучше бы было использовать тамиевский глянцевый лак, но за ним нужно было ехать на другой конец города, а мне было просто лень.
|
| Окончательная сборка фонаря |
После просушки лакового покрытия можно окончательно собрать фонарь и установить его на ме-сто на модели.
|
|
| Готовые бортовые фонари | |
Ходовые огни делались по той же технологии, разница состоит лишь в том, что они имеют не-сколько иную форму, сам фонарь прозрачный и выполнен из прозрачного оргстекла и по бокам корпуса фонарей вклеены крохотные рымики для направляющих тросов.
Рымики я сгибал на проволоке подходящего диаметра (0,5 мм). Сами рымы изготовлены все из той же проволоки от шампанского. Вклеивал их в просверленные отверстия диаметром 0,2 мм. В ходовых огнях также нужно не забыть приклеить снизу рым чуть большего диаметра. Все эти хитрости с рымами связаны с особенностями установки ходовых огней. Вот на установке я остановлюсь более подробно.
Гишпанцы предлагают установить ходовые огни на топе мачты, на площадках.
|
| Фрагмент модели с ходовыми огнями, сделанными по инструкции |
Подобным образом ходовые огни не устанавливались, так как, во-первых, они обычно устанавли-вались ниже и расстояние между фонарями, во-вторых, было больше. Да и сам вариант с установкой ходовых огней на площадках, хоть и встречается довольно часто, но не очень эффектно смотрится. По-этому решено было установить ходовые огни так же, как показано на чертежах буксира Strongbow.
|
| Фрагмент чертежа буксира Strongbow, на котором показан вариант установки ходовых огней |
Такой вариант, конечно, сложнее, но визуально он выигрывает многократно. Ходовые огни я скре-пил между собой цепочкой, которой у меня осталось в достаточном количестве после установки шлю-пок.
Для установки по такой схеме требуется:
- два тальрепа с рымами на одном конце,
- еще один рым на палубу для закрепления одного (не ходового) конца фала,
- утка на мачту для крепления ходового конца фала,
- хитрая крестообразная штуковина на мачте, к которой крепятся верхние части направляющих тросов и два одношкивных блока, через которые проходит фал ходовых огней,
- как следует из предыдущего пункта, два одношкивных блока (как и двушкивники для уста-новки шлюпок, я их покупал на Мире моделей, профессиональные блоки).
Хитрая крестообразная конструкция сделана из полосок латуни, в которой я просверлил отверстия. Сверлю в латуни я так: ткну шилом в нужное место, затем надфилем стачиваю выступивший пупыры-шек с «изнанки. Так образуется небольшое отверстие (при необходимости, если отверстие не образова-лось, то процедуру нужно повторить). Затем разрабатываю отверстие сверлышком подходящего диа-метра. В месте сопряжения частей «креста» сделал пазы, затем запаял обычным припоем.
Меня долго мучил вопрос: как эта штуковина крепилась к мачте? Вопрос я так и не решил, поэто-му решил просто вставить в мачту, сделав в мачте паз заточенной часовой отверткой. Саму конструк-цию посадил на циакрин.
Самым трудным было подвесить одношкивные блоки. Ох, и намучался я с ними. Их размер всего 2 мм. Будь это пластик – все бы ничего, но дерево имеет нехорошую особенность крошиться. При помо-щи иголочки, сверлышка 0,2 мм и какой-то матери, упоминаемой всеми жителями нашей необъятной Родины, когда у них что-то не получается, я просверлил два глухих отверстия по краям, стараясь не за-деть имитацию шкива и не засорить отверстие, через которое затем будет проходить нить, имитирую-щая фал ходовых огней, я все же просверлил эти отверстия. Петельки согнул все из той же проволочки от шампанского, зачернил их маркером и покрыл цапоном. Когда я, наконец, подвесил эти блоки, ока-залось, что мои мучения еще не позади. Блоки упорно не хотели держаться так, как мне было надо, стремясь прижаться друг к другу, как новобрачные в первую брачную ночь. Разлучить их удалось не сразу. Пришлось короткий участок нити между блоками пропитать циакрином, только тогда влюблен-ные расстались.
Направляющие тросы я крепил снизу, сначала привязав конец троса к тальрепу, который был за-креплен на рыме на палубе, затем провел трос через петельки на фонарях, уже подвешенных к тому мо-менту и пропустил через отверстие наверху, для надежности зафиксировав узел циакрином. Сначала с одной стороны, затем с другой. На самих же фонарях сперва закрепил тросы и пропустил их через бло-ки еще до установки мачты на модель, так удобнее, привязывал конец к рыму на палубе, затем обмотал ходовой конец восьмерками вокруг утки на мачте. Бухта троса на этой утке – накладная.
|
|
| Установленные ходовые огни | |
Теперь модель полностью завершена. Для того, чтобы лучше понять отличия, привожу фото моде-ли Артезании без доработок и свою модель. Фото с коробки, собранное специалистами Артезании.
|
|
| Модель из набора и модель переделанная. Для сравнения | |
Хранение модели
Модель мало построить, нужно ее еще и грамотно “упаковать”. В первую очередь, я озаботился изготовлением новой подставки. Для нее я решил использовать кильблоки. Подставка изготовлена из ясеня, покрыта морилкой под красное дерево, в тон корпусу модели. На подставку я нанес надпись “SANSON TUG”, набранную из покупных латунных букв. Для вас, я также предлагаю скачать чертежи подставки
КОРЕЛОВСКИЙ ФАЙЛ С ЧЕРТЕЖОМ ПОДСТАВКИ >>
|
|
| Надпись на подставке | Модель на новой подставке |
Футляр для хранения модели я клеил из стекла 2,5 мм. Специально взял потоньше, так как преды-дущий футляр для модели галеона я клеил из стела-пятерки, она очень тяжелая и весит около 40 кг. Та-кую массу я считаю неприемлемой. Для Сансона же футляр весит не более 7 кг и его с легкостью вы-держивает полка. Размеры каждого стекла приведены на схеме. Стыки, по которым производилась склейка помечены красным цветом.
|
| Размеры стекол витрины и места склейки |
Склеивал стекла витрины силиконовым прозрачным герметиком. При склейке использовал метал-лические уголки, купленные в хозмаге и канцелярские крокодилы. С их помощью фиксировал стекла при склейке.
После склейки обшил ребра липовыми планками, с планками помог земляк, он их мне напилил. Все планки до приклейки окрашивались неводной морилкой под красное дерево. Изнутри стыки также закрывал штапиком. Затем закрыл стекла малярным скотчем и при помощи аэрографа покрыл лаком. Лак использовал обычный мебельный нитролак. Лаком необходимо покрывать в несколько слоев, впи-тывается этот лак очень хорошо.
Основание витрины – сосна, покрашено морилкой, сделал ножки (это необходимость, так как на полке болты имеют выступающие шляпки). В швейном магазине приобрел кусок синей подкладочной ткани. Ей выстелил основание витрины. Ничего не подгибал, так как по кромке обшил рейкой.
|
| И вот оно – полное окончание работ над буксиром! |
Эпилог
Мне часто приходилось отвечать на вопрос: почему буксир? Вроде неказистый кораблик, не срав-нить с красавцем-парусником. На этот вопрос очень хорошо ответил Владислав Ждан, который как-то написал: “Найдите красоту маленького задрипанного кораблика. Поверьте, это не проще”. Мне кажется, что к этим словам ни прибавить, ни убавить.
Также в заключение мне бы хотелось выразить свою огромную благодарность в первую очередь моему отцу – Роганову Алексею Григорьевичу, не только оказавшему неоценимую помощь в постройке модели, но и повлиявшему на мой образ жизни, это благодаря ему я заболел моделями в детстве. А мо-делизм для меня не просто хобби, уже давно это нечто большее, можно сказать, что образ жизни.
Также поименно хочется выразить благодарность Александру Ивановичу Журавлеву, помогшему мне с планками для витрины и Андрею Асину из г.Киев, который во время поездки в Амстердам под-робно сфотографировал буксир Анна София и создавшему фотоальбом на Верфи, который меня очень вдохновил и помог принять ряд решений, Федору Шаляпину, это именно его буксир вдохновил меня на “подвиги”.
Также я очень признателен всем людям, которые следили за постройкой модели на различных фо-румах, особенно тем, кто не просто подбадривал добрым словом, но и вносил конструктивную критику, благодаря таким советам модель стала лучше.
Ну и, конечно вам всем, дорогие читатели, что набрались терпения прочитать все описание моей “битвы с этой моделью”.
Автор - Роганов Роман Алексеевич (Roman Roganov)
Город - Пенза.
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам