Выкройка борта
Пока остов будущего корабля сохнет, можно заняться выкройкой обшивки борта. Удобнее всего сделать это на боковом виде борта корпуса. Часть выкройки от верхней кромки борта до, примерно, ватерлинии или линии нижнего бархоута, (бархоуты - отдельные, более толстые, брусья обшивки, защищающие её от ударов, и придающие дополнительную жёсткость корпусу) делается из одного куска картона. Точно линию нижней кромки указать сложно, её положение определяется интуитивно.
Верхняя кромка на чертеже указана уже совершенно определённо. Важно случайно не включить в неё балюстрады, если таковые имеются. Ну и добавить по миллиметру-другому по длине на отдельные участки для учёта кривизны борта.
Пример выкройки борта приведён на рисунке, где на исходный чертёж красной линией нанесён контур выкройки борта.
|
Контур выступающей вперёд полосы, которая при огибании носа сформирует его поверхность, точно рассчитать достаточно сложно, поэтому её можно нарисовать приблизительно, "на глаз", и скорректировать по месту. Главное, чтобы её длина позволяла завести один конец под, а другой - наложить на основную выкройку с противоположного борта. Иначе говоря, что бы она была больше длины дуги носовой оконечности палубы.
Готовую выкройку этой детали будет необходимо наклеить на жёсткий, достаточно толстый (0,8 - 1,0мм) шпон. Это станет главным фактором, определяющим в дальнейшем всю жёсткость будущего корпуса. Поэтому эластичность шпона, упор на которую делался в первой главе, столь важная для облицовывания днища, здесь скорее будет минусом. Не стоит брать и более толстый шпон - работать с ним будет сложнее.
Здесь необходимо учесть, что шпон имеет лицевую и изнаночную стороны. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что на одной стороне мелкие шероховатости преимущественно имеют вид выступающих волокон, а с другой - "вырывов", впадин. Это обусловлено процессами, происходящими в древесине при строгании шпона. Соответственно, лицевая сторона легче шлифуется, а изнаночная - лучше приклеивается.
В данном случае выбор стороны не имеет решающего значения, но принцип симметричности выкроек соблюдать необходимо.
Контур приклеиваемого к выкройке шпона на рисунке ограничен пунктирной линией. Для лучшего формирования обводов корпуса его стоит сострогать "на нет" к этим пунктирам с приклеиваемой стороны. После приклеивания можно будет "замять" картон в направлении шпона. Это потом поможет сделать очертания корпуса более плавными.
В отличие от прочих, картонные выкройки борта лучше располагать поперёк волокон картона. Необходимую продольную жёсткость им придаст наклеенный шпон, а поперечное расположение волокон облегчит формирование носовой оконечности.
Все работы по обшивке корпуса ведутся с использованием клея "Момент". При работе с ним большое значение имеет качественное и своевременное притирание всех клеевых швов и склеиваемых поверхностей.
Обшивка каркаса - формирование оболочки корпуса
Когда выкройки обоих бортов готовы, к кормовой стенке и к первому шпангоуту надо приклеить клапаны и зафиксировав ими выкройки, начиная с кормы, обогнуть каркас бортами, сформировав из полос очертания надводной части носовой поверхности. Стороны, наклеенные на шпон, должны быть обращены внутрь корпуса.
После этого одной-двумя полосками тонкого картона временно склеить верхние кромки бортов между собой. Это поможет сохранить правильные очертания корпуса при дальнейшей работе.
После этой операции, как правило, задние углы бортовых выкроек слишком расходятся в стороны. Не стоит оставлять их в таком виде в расчёте на то, что правильную форму можно будет придать при обшивке днища. Обычно это бывает весьма проблематично. Лучше сразу руками придать им нужную форму, загнув внутрь, а затем стянуть, "сшить" их, проткнув выкройку иголкой с ниткой, пропустив её сквозь отверстие в каркасе.
|
Когда борт сформирован, можно будет приступать к обшивке днища.
Начать надо с самой широкой шпации в середине корпуса. Определив замером размер листа обшивки, добавить припуск в 5-10 мм на каждую сторону. Для всех листов обшивки здесь и далее направление волокон необходимо располагать вдоль оси симметрии деталей. На каждой готовой выкройке необходимо провести осевую линию так, что бы она была видна на уже приклеенной детали. Это поможет не ошибиться при точной установке следующей.
Пытаться определить контуры листов с помощью расчётов не стоит. Гораздо проще подгонять их по месту. При этом стоит иметь определённый запас картона - несколько деталей наверняка окажутся испорченными. Вырезать детали лучше сложив пополам по оси симметрии.
Перед приклеиванием готовые вырезанные листы хорошо "протащить" через кромку стола, придав им нужную форму. На стороне деталей, которая будет наклеиваться на установленную ранее деталь, вырезаются клапаны. Перед обшивкой кормы необходимо "наживить" треугольную часть килевой рамы, о которой говорилось в предыдущей главе.
К этому треугольнику будут приклеиваться детали обшивки и он, оторвавшись от каркаса, останется в оболочке корпуса, после того, как каркас будет удалён.
Установив последнюю деталь на корме, перерезаем нитки, стягивающиё нижние уголки бортовых выкроек. Затем устанавливаем транец и винтранец и дополнительно фиксируем их картонной деталью, клапанами приклеивая к обшивке.
|
Кстати, винтранец обязательно нужно усилить парой слоёв шпона - они не дадут ему деформироваться в случае, если картон, намокая при проклеивании днища, потеряет жёсткость.
Последнюю деталь носовой обшивки лучше пока не устанавливать - это удобнее будет сделать уже после удаления каркаса, разметив её изнутри непосредственно по отверстию. Пока просто приклеить картонную полоску по оси корпуса - она не даст обшивке деформироваться без каркаса.
После всего приклеивается ещё один лист картона на центральную шпацию - для большей жёсткости, и, в первую очередь, для заполнения "впадины" на нём между выкройками, идущими к носу и корме. Если этого не сделать, в дальнейшем, при высыхании оболочки эта впадина проявится достаточно сильно и выровнять её шлифованием будет затруднительно.
Теперь можно будет извлекать каркас. Аккуратно отделите приклеенные к обшивке бортов клапаны и начиная с носа вытаскивайте его, так, что бы наживлённый внизу кормы треугольник оторвался бы и остался в оболочке.
В итоге получилась хоть и не очень "капитальная", но всё же достаточно жёсткая оболочка будущего корабля.
Полоски, которыми склеены верхние кромки бортов, оторвав, не выбрасывайте (или оторвите только с одной стороны, и пусть себе висят). Сразу же после того как Вы оклеите корпус изнутри, их нужно будет установить на место - после оклейки наружной поверхности корпуса они предохранят его от "растаскивания" в стороны при просушке высыхающей и, соответственно, усыхающей бумажной массой. В принципе, той же цели служит и проклеивание корпуса бумагой изнутри, но иногда этого может и не хватать.
|
Обшивать днище, да и вообще вести все вышеописанные работы, лучше в один приём, что бы после удаления каркаса "Момент" ещё сохранял клейкость, и можно было бы хорошенько притереть все клеевые швы рукояткой ножа изнутри.
Проклеивание внутренней поверхности
Главная часть работы по формированию оболочки корпуса закончена. Теперь необходимо проклеить её изнутри обёрточной бумагой, что бы придать ей необходимую жёсткость и предохранить от дальнейшей деформации. Бумагу для этого необходимо заранее нарвать вдоль волокон на полоски шириной от 2 до 6-8 см. Причём именно нарвать, а не нарезать: так получается более однородная структура бумажной массы. А затем замочить в воде на несколько часов.
Сперва стоит наклеить узкие полоски бумаги (можно и отрезанные) вплотную к кромкам листов обшивки, идущих от борта к борту, а затем так же, даже в два слоя, вдоль кромок выкроек бортов так чтобы не было больших перепадов уровня поверхности. Это нужно для того, что бы избежать образования непроклеенных участков в дальнейшем. Особое внимание стоит уделить корме - опыт показывает, что именно транец при дальнейшей обработке часто оказывается слабым местом где соединение может начать разваливаться.
Потом проклеить эти швы полосками поверх предыдущих, и наконец, заклеить бумагой всю внутреннюю поверхность днища. Лучше сделать это в два, а для больших моделей и в три слоя, дав первому просохнуть как минимум в течение часа-полутора.
|
Для этой работы стоит выбрать кисть с не очень длинным и достаточно жёстким ворсом. Ею будет удобнее сильно притирать наклеиваемую бумагу. Это очень важно, т.к. при высыхании бумага усохнет и может отстать от поверхности. Чтобы этого не произошло, через 15-20 минут после окончания наклеивания каждого слоя стоит с усилием пройтись ещё раз влажной кистью по всей поверхности, придавив возможно отстающие места. При проклеивании необходимо следить за направлением волокон бумаги, о чём уже говорилось ранее. Полоски, накрывающие швы идут, естественно, вдоль них, а листки, оклеивающие всю поверхность - уже вдоль оси. Это уменьшит возможность деформации корпуса.
Главное - как и ранее соблюдать симметричность и категорически избегать диагонального направления волокон - достаточно одной идущей наискосок полосы, и весь корпус после высыхания может вывернуть винтом. Не сильно, но ощутимо.
Если какой то участок поверхности больше других выступает наружу, (конечно, сказывается приблизительность кроя картонных деталей), то изнутри его необходимо проклеить дополнительно несколькими слоями бумаги. После того, как всё будет готово, дайте корпусу просохнуть полтора-два часа, затем возьмите его и рассмотрите хорошенько чтобы убедиться в отсутствии деформаций. Для этого положите линейки на кромки борта перпендикулярно корпусу - на носу и на корме - и внимательно посмотрите вдоль оси: линейки должны быть строго параллельны. Если нет - пока корпус ещё не просох окончательно, деформацию можно скорректировать просто руками, развернув его в нужную сторону. В этом случае контролировать процесс сушки нужно будет особенно тщательно, т.к. если деформация сохранится после окончательного высыхания, исправить её будет довольно сложно.
|
Полностью корпус высохнет и затвердеет примерно за сутки - двое (в зависимости от толщины слоя бумаги и погоды). В это время стоит ещё раз-другой убедиться в отсутствии деформации, проверив правильности формы линейками.
Обработка и оклеивание внешней поверхности
Хорошая качественная ПВА при высыхании по твёрдости не уступает древесине или даже иной пластмассе. Поэтому проклеенную ею бумагу можно обрабатывать, используя примерно те же инструменты.
Для начала стоит выровнять наружную поверхность корпуса. Это можно сделать обыкновенным, удобнее большим, кухонным ножом. Только необходимо хорошо его заточить. Перочинный нож подойдёт хуже, т.к. у него, как правило, больший, чем у кухонного, угол заточки, и работать будет менее удобно.
Качество заточки здесь, как, впрочем, и для любого резца, определяется, во-первых, визуально: рассматривая режущую кромку на свет - на ней не должно быть блестящей линии, ниточки; во-вторых, экспериментально: можно просто попробовать сбрить несколько волосков на влажной руке - хорошо заточенный нож выбреет кожу одним движением.
|
Ножом срезаются клапаны, которыми приклеивались картонные детали, сглаживаются рёбра, прочие крупные неровности, которые будут мешать дальнейшей оклейке корпуса. После этого наружная поверхность оклеивается размоченной бумагой, так же как и внутренняя. При этом соблюдаются все те же условия: симметричность, направление волокон и т.п. Отличие только в том, что ровность внутренней поверхности - условие совершенно не обязательное. Здесь же от этого зависит, сколько сил и времени Вы потратите на последующее шлифование. Поэтому стоит сразу при оклейке придавать листкам бумаги желательную форму, отрывая "лишние" куски. Не стоит, однако, и "мельчить", пытаясь сформировать поверхность из небольших кусочков. Лучше взять листок побольше и надорвать его вдоль волокон с одного края в нескольких местах на отдельные полоски с учётом кривизны поверхности. При наклейке эти "хвосты" сами лягут так, как необходимо.
Особое внимание следует уделить носовой и кормовой оконечностям - опыт показывает, что именно там в процессе высыхания чаще других мест отслаивается бумага. Поэтому, минут через 10-15, когда клей немного "схватится" и не будет риска сдвинуть листки, так же пройдитесь кистью, как и по внутренней поверхности. "Правильная" бумага, будучи хорошо размоченной и пропитанной клеем, обычно достаточно легко принимает нужную форму. Выполняя эту работу, не стоит "экономить" на клее - от тщательности проклеивания будет зависеть, придётся ли Вам ремонтировать поверхность после шлифования и перешлифовывать заново.
Перед окончательной сушкой надо не забыть вновь приклеить полоски картона на верхние кромки бортов. Срок окончательной просушки, так же будет зависеть от толщины оболочки и погоды, но, как правило, лучше подождать пару суток. За это время нужно, как уже описывалось, линейками проверить точность формы корпуса.
Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые можно дать по формированию корпуса. Надеюсь, что их окажется достаточно для качественного выполнения этого ответственного этапа.
Изготовление шлифовального круга и шлифование корпуса
Пока корпус сохнет, можно заняться шлифовальным кругом. Если Вам удалось приобрести дрель с соответствующей насадкой - очень хорошо, если нет - попробуйте поискать насадку отдельно в магазинах инструментов.
Конечно, для одной небольшой модели можно ограничиться и просто шкуркой, намотанной на деревянную пробку, но если есть планы всерьез заняться этой работой - не поленитесь обзавестись диском. Диаметр стандартных насадок, как правило, небольшой - в пределах 15 - 20 см. Для работы этого маловато. Поэтому есть смысл укрепить на нём дополнительный круг диаметром сантиметров 30 - 35 из нескольких слоёв толстого картона, располагая волокна картона крест-накрест, как у фанеры.
Можно вырезать его и из собственно фанеры или оргалита (ДВП), но из них круг получается жестче (имеется ввиду не твёрдость поверхности, на неё можно и наклеить что-нибудь помягче, а именно жёсткость конструкции). При этом больше риска в будущем при шлифовании уже облицованного корпуса прошкурить облицовку насквозь.
|
Круг необходимо тщательно "отбалансировать", что бы избежать биения дрели при работе. Сделать это тем проще, чем круг будет тяжелее, поэтому при его изготовлении картона стоит взять не меньше трёх-четырёх слоёв. При балансировке диск зажимается в патроне, и дрель включается сперва на минимальную частоту вращения. Постепенно повышая частоту, доведите её до максимальной. Если на какой-то скорости дрель начнёт вибрировать, тут же снизьте её, и на максимально возможной без вибрации скорости начинайте обтачивать круг лёгкими касаниями крупного напильника. Ещё лучше взять для этой цели деревянный брусок с наклеенной нам него крупной шкуркой. Как правило, при аккуратном изготовлении круга, его излишняя масса, вызывающая вибрацию, таким способом стачивается достаточно успешно.
Одновременно стоит несколько закруглить кромку со стороны рабочей поверхности круга. Здесь будет не лишним упомянуть один из законов механики и сопротивления материалов, согласно которому чем тяжелее круг, тем на меньшей частоте вращения он будет достигать максимума вибрации, а с повышением частоты возникает эффект "самозатягивания", когда масса вращающегося тела уже не позволяет ему отклоняться от оси вращения. Однако это справедливо лишь для тел с малым дисбалансом. Если центр тяжести смещён от оси вращения достаточно сильно, последствия могут быть весьма опасными.
Поэтому все работы по изготовлению и балансировке круга должны быть проделаны с соблюдением всех правил техники безопасности, максимально тщательно и аккуратно. Может быть даже с помощью более опытного напарника.
На готовый круг желательно дополнительно наклеить слой какого-нибудь тонкого, легко расслаивающегося картона, что бы потом при замене наждачной бумаги её можно было оторвать вместе со слоем этого картона, не повредив круг. И только на него приклеивать саму шкурку.
Наклеив шкурку, при обрезке её по контуру круга оставьте свес в несколько миллиметров - этим свободно "висящим" краешком бывает удобно обработать вогнутую поверхность днища на корме, да и сам борт по всей длине тоже имеет слегка вогнутый профиль, выравнивать который удобнее таким краем диска.
Для выравнивания поверхности под облицовку надо взять достаточно крупную шкурку зернистостью 50-60 по ГОСТ 3647-80, более мелкая очень быстро забивается. Из тех же соображений делать это необходимо только в сухую погоду - при повышенной влажности воздуха ПВА становится слишком вязкой, работать станет невозможно, а шкурку на круге забьёт так, что её останется только выкинуть.
На этом этапе работы не стоит трогать верхние кромки борта - их лучше обрабатывать позднее, уже после облицовывания наружной поверхности бортов и установки палуб.
После того, как заготовка корпуса будет готова, Вас ждёт, пожалуй, самая сложная, но и интересная часть работы, по завершении которой бумажно-картонная "скорлупа", которую Вы сейчас получили, превратится в, хоть ещё и не готовый, но все-таки уже узнаваемый корабль.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам