На парусных кораблях издавна применялись два способа обшивки.
Обшивка "внакрой"
Самый древний способ обшивки наборного корпуса, известный в Египте и Финикии с третьего тысячелетия до нашей эры - обшивка "внакрой" или клинкерная, когда один пояс обшивочных досок краем заходит на соседний и скрепляется гвоздями.
Так обшивали большинство кораблей вплоть до конца XV века.
До наших дней клинкерная обшивка применяется на шлюпках и подобных мелких судах.
Обшивка "вгладь"
Этот тип более технологичный и имеющий лучшие мореходные качества тип обшивки полностью вытеснил клинкерную обшивку на крупных кораблях уже в первой половине XVI века.
На сравнительно небольших судах применялась однослойная обшивка, а на более крупных - двухслойная, при которой швы наружного слоя были смещены относительно швов внутреннего.
Длина обшивочных досок составляла 6 - 8 м, ширина - до 10 дюймов или 25 см (1 дюйм=2,54 см), а толщина - до 6 дюймов (16,5 см).
Крепили обшивку железными, медными или деревянными гвоздями (нагелями).
Выбор шпона
Выбор шпона для обшивки корпуса, наверное, организационно самая сложная часть работы - всё будет зависеть от того, что Вам удалось достать. Поэтому рекомендовать что-либо конкретное здесь довольно сложно, а основные требования, требования, предъявляемые к шпону на этом этапе, я описал в первой главе.
Там же я сказал, что отличительной чертой русской школы судомоделизма было стремление по мере возможности использовать естественный цвет древесины, подбирая его максимально близко к окрашенному оригиналу. Если Вы хотите работать в такой технике, это нужно учесть и при выборе цветов шпона.
 |
Как может выглядеть фрагмент корпуса линейного корабля выполненный по такой методике видно на фото слева.
А вот корпус корабля "Ингерманланд", фрагмент которого дан на фото справа, выполнен из однотонного шпона с декором из цветной бумаги и чёрными бархоутами.
Для обшивки верхней части борта, не имеющей закругления в носовой оконечности, подойдёт, в принципе, любой шпон соответствующей расцветки и текстуры. Стоит только избегать слишком крупного текстурного узора - на модели он будет выглядеть несколько нелепо. Да и, кроме того, у такой древесины часто бывает весьма крупнопористая структура, что в дальнейшем не позволит достичь качественной поверхности. Выбирая шпон по цвету, учтите, что после покрытия лаком он существенно темнеет. Каким он станет после этого можно проверить, намочив его поверхность. С обшивкой нижней части борта, и, тем более, подводной поверхности, всё несколько сложнее.
 |
По своему опыту могу сказать, что больше всего шансов выбрать подходящую породу будет среди светлых сортов красного дерева. К сожалению, не знаю их точных видовых названий - у тропических пород их десятки но у нас они все известны под именем "красное дерево". Простейший способ определить, подойдет ли для этого выбранный Вами кусок шпона - отрезать от него полоску шириной примерно 5 мм и, аккуратно, но сильно, прижимая пальцами, попробовать обогнуть ею ребристую пробку от "Момента". На первый взгляд это может показаться невероятным, но в идеале полоску древесины некоторых пород можно обернуть вокруг пробки, не сломав. Рёбра пробки слегка надломят волокна внутренней поверхности, облегчая сгиб, а её достаточно большой диаметр не позволит полоске сломаться.
Если это удалось - считайте что Вам повезло - такой шпон подойдет прекрасно. Если нет - попробуйте взять какую-нибудь пробку с аналогичной поверхностью, но большего диаметра, и попробуйте закруглять шпон на ней. Если и тут не получилось, и нет другого выбора шпона - придется замачивать полоски шпона в горячей воде, придавать им требуемую форму, высушивать и только после этого обшивать. Мне не приходилось успешно прибегать к такому способу, поэтому и рекомендаций, основанных на личном опыте давать не буду. Скажу только, что шпон после высушивания коробится, работать с ними становится сложнее, но на крайний случай и такой выход из положения возможен.
Будем считать, что Вы определились с выбором шпона, имеете достаточный его запас, что бы иметь возможность позволить себе испортить несколько отрезков, пока не приобретёте необходимый навык, и готовы к началу работы.
Раскрой шпона
Для нарезания полосок лучше всего подойдёт пластиковая линейка. Деревянная не годится совершенно - через несколько неточных движений на ней уже появятся срезанные участки и зазубрины. Металлическая тоже не хороша - здесь уже случайно можно испортить нож. Идеальный вариант - линейка из прозрачного оргстекла, что бы видеть и то, что находится под ней - иногда это очень помогает в работе. Если у неё нет отверстий на концах - просверлите - пригодится.
Резать удобнее всего на фанерной полосе, в которую вбиты три гвоздя. На два из них, расстояние между которыми должно быть больше максимальной длины полос, линейка опирается при резании, а третий проходит сквозь отверстие в линейке и не даёт ей сместиться вдоль линии резания. Удобнее вбить его справа.
На фанеру необходимо сделать какую-нибудь подложку, на которой Вы будете резать. Это может быть линолеум, плитки ПХВ или просто плотный, не обязательно толстый, картон. Я пользуюсь подложками из склеенного вдвое картона от молочных коробок. Никогда не жалко выбросить изрезанную и сделать новую. Благо, материал всегда под рукой. Подложку не надо крепить на фанере, лучше, что бы её можно было сдвигать и разрез проходил бы по новому месту.
Не стоит пытаться нарезать шпон просто прижимая линейку рукой, как при черчении. Нож так настойчиво пытается пойти не по прямой линии, а по линии волокон, что всё равно ничего не получится. Даже просто два первых из упомянутых гвоздей не всегда помогают: если древесина достаточно твёрдая, при сильном нажатии на нож шпон "уползёт" из-под линейки вместе с фанерой. Поэтому потратьте несколько минут и сделайте вышеописанное приспособление примерно как на схеме слева.
 |
На этой же схеме видно, как лучше располагать лист шпона при нарезке. Обратите внимание на направление волокон - они должны немного, всего чуть-чуть отходить от линейки по направлению резания, а не уходить под неё. В противном случае нож будет стремиться "выдрать" лист шпона из-под линейки, и в итоге рано или поздно он это сделает. А так нож просто уйдёт по волокнам вверх, оставив шпон на месте. Такой "сбой" скорректировать гораздо проще.
При нарезке не стоит стремиться разрезать шпон с одного прохода. Волокнам древесины нужно некоторое время для деформации, Поэтому при сильном нажатии на нож больше вероятность образования опережающей трещины перед режущей кромкой, в результате чего волокна разорвутся раньше чем остриё лезвия успеет пройти сквозь шпон и, соответственно, линия разреза будет менее ровной.
Как уже отмечалось, шпон имеет лицевую и изнаночную стороны. Соответственно, изнаночная будет наклеиваться, а лицевая потом шлифоваться.
Перед нарезкой полосок для обшивки надводной части борта необходимо, пользуясь чертежом, рассчитать их ширину.
При разрезании из-за клиновидной формы ножа волокна слоя, обращённого вверх, сминаются довольно заметно, а волокна нижнего слоя просто разрезаются. В итоге, в сечении полоса имеет трапециевидную форму, как на рис. справа. Естественно, при наклеивании шпона нижней (по рисунку) поверхностью из-за смятых волокон между полосками будут оставаться значительные щели, а при наклеивании верхней - полоски лягут практически вплотную друг к другу.
Из сказанного ясно, что при нарезке вверх должна быть обращена изнаночная сторона шпона. Как её определить, уже говорилось, а сделав это, стоит сразу же заштриховать лист, что бы потом после нарезки сразу было видно, какую сторону полоски мазать клеем.
 |
Один торцовый край листа с изнаночной стороны стоит так же ярко отметить цветным карандашом или маркером. Это потом поможет сразу же, не разглядывая, определить, какая из кромок полоски перпендикулярная (она при нарезке остаётся под линейкой), а какая - скошенная. Всё это бывает удобно видеть, обшивая корпус, особенно подводную часть, с тем, чтобы сформировать максимально качественную, без зазоров и щелей, поверхность.
При нарезке нужно следить, что бы маркированная кромка всегда была с одной стороны. Слева или справа - неважно, но с одной. Если бывает нужно развернуть лист шпона - стоит обрезать или счистить маркировку и нанести её на другой конец.
Начиная кроить шпон, разметьте на поверхности борта линии бархоутов, и рассчитайте примерную ширину полос обшивки, учитывая подбор шпона по цвету. Эта же разметка поможет выдержать необходимый изгиб полос при наклеивании.
В серьёзной модельной литературе приводятся рекомендации по имитации набора обшивки из отдельных досок. Но в нашем случае, из-за малости масштаба, попытки сделать это не дадут сколь-нибудь видимого эффекта, и скорее даже могут принести отрицательный результат. Качественно выполненная сплошная гладкая обшивка будет смотреться гораздо лучше.
Оптимальная ширина полосок, с которой удобно работать, колеблется в диапазоне от 3 до 6 мм в зависимости от кривизны очертаний корпуса и эластичности шпона. Полосы большей ширины обычно плохо изгибаются в своей плоскости, хотя, в тех местах, где непрерывность обшивки не важна, например на местах будущих пушечных портов, её вполне можно и надломить без ущерба для внешнего вида.
Обшивка
Обшивка надводной части борта обычно не представляет особых сложностей. Очертания носовой оконечности на ней близки к цилиндрическим, и оклейка их шпоном довольно проста. Перед её началом отметьте карандашом осевую линию поверхности корпуса. Это позволит выдержать симметричность обшивки. После этого можно приступать непосредственно к самой обшивке.
По своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта полосами, шириной, достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
Там, где концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их уже после нанесения клея, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее при проверке шпона на эластичность. Самые кончики: примерно миллиметров пять - можно даже дополнительно надломить, что бы избежать их дальнейшего отклеивания.
Очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных клеем участков поверхностей, как корпуса, так и шпона. Даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся участки шпона почти обязательно отстанут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и исправить их будет довольно сложно. Так же важна и как можно более тщательная притирка шпона при облицовке.
Обшивать подводную часть несколько сложнее (хорошо, что эта операция идёт второй, когда уже есть определённый навык, полученный на более простом участке!).
Здесь носовая оконечность приобретает вид сферической поверхности, облицовывание которой плоскими листами шпона потребует определённого опыта.
Для начала скажу, что и сам крой полосок для этой части будет иным - полоски удобнее нарезать не равными по ширине на обоих концах, а клинообразной формы. Один конец - узкий, шириной не более 1-2 мм, а второй около 6-7 мм.
 |
Широкие концы перед изгибом на пробке необходимо обрезать ножницами, придав им форму, приблизительно как на рис. слева. Резать надо с таким расчётом, что бы при наложении на корпус обрезанная кромка лёгла вплотную к полоске, наклеенной ранее. При этом полоска держится клеем вверх, тогда волокна будут деформироваться таким образом, что при наклеивании образуется меньшая щель, по принципу, описанному в комментарии к рисунку выше.
Вообще мазать и клеить полоски лучше с таким расчётом, чтобы к полоскам, наклеенным ранее, примыкала их скошенная кромка - так получается более плотный стык. Не разглядывать по отдельности каждую полоску и помогает маркировка одной торцовой кромки, о которой говорилось ранее.
Приклеиваются полоски, как правило, чередуя такие обрезанные широкие концы с узкими, которым легко придать необходимый изгиб.
Форма обрезки широкого конца определяется интуитивно, "на глаз", поэтому, пока не приобретён достаточный опыт, стоит обрезать некоторые из них до намазывания клеем и, загнув на пробке, приложить к корпусу что бы посмотреть как она ляжет и, возможно, скорректировать её контур.
Иногда бывает можно наложить полоску, слегка надломив её в нескольких местах, или сделав с изнаночной стороны мелкие насечки на одной из кромок кончиком ножа. В дальнейшем, при притирке обшивки, шлифовании и отделке эти надломы и насечки станут совершенно не заметны, если, конечно ими не злоупотреблять.
Вообще, правильно подобранная древесина, благодаря своей пористой структуре, достаточно хорошо способна принимать и сохранять требуемую форму, деформируясь под нагрузкой, что позволяет избегать особо тщательной подгонки. Но только при условии тщательного приклеивания. Слой "Момента" при облицовке носовой поверхности должен быть особенно плотным, т.к. нагрузки на клеевой шов здесь весьма значительны. Поэтому, если склеивание окажется непрочным, то обшивка при дальнейшей отделке может и отстать.
При приближении обшивки к области киля начинает сказываться то, что средняя часть корпуса несколько шире, чем носовая и кормовая. Поэтому полосы обшивки начинают изгибаться всё сильнее и сильнее. Что бы облегчить работу, некоторые из них можно сделать суживающимися с двух концов. Опять же и надломить одну-другую вполне допустимо.
Завершать обшивку лучше всего непосредственно на осевой линии. Как правило, добиться качественного последнего стыка бывает сложнее всего, но в данном случае это и не понадобиться т.к. здесь этот стык в дальнейшем окажется закрыт килем и форштевнем.
Если, несмотря на все старания, образовались какие-то заметные щели, их можно заделать двумя способами.
Во-первых, можно заклеить на ПВА срезанной ножом тонкой стружкой того же шпона, что и сама обшивка, затем, немного подсушив, затереть это место рукояткой ножа, и дать окончательно просохнуть. Второй вариант - заполнить щель густой ПВА, наскоблить ножом в неё мельчайшей стружки с соседних участков, уплотнить кончиком лезвия и опять же хорошо просушить.
Концы полос, выступающие за транец, лучше обрезать, оставляя свесы около 5мм.. Обрезать их сразу заподлицо с плоскостью транца пока не стоит: так будет больше риска повредить "чистовой срез" при шлифовании.
Когда обшивка будет полностью готова, эти концы необходимо проклеить ПВА с обратной стороны по линии контура транца, что бы избежать случайных сколов при дальнейшей обработке.
Шлифование
Для предварительного шлифования обшивки лучше подойдёт шкурка зернистостью 10 - 16 по ГОСТ 3647-80. Чем выше твёрдость древесины, тем мельче должна быть шкурка. Мелкая шкурка на мягкой древесине слишком быстро "засалится", а крупная может оставить на твёрдой довольно заметные царапины, которые будет сложно зашлифовать в дальнейшем.
В данном случае основная работа по шлифованию придётся на подводную часть, выполненную из достаточно мягкой древесины. Поэтому при выборе шкурки лучше ориентироваться на неё. Обрабатывая поверхность, надо стараться, что бы направление движения шкурки относительно корпуса совпадало с направлением волокон древесины. Об осторожности, необходимой при шлифовании, думаю говорить излишне. Риск прошкурить шпон насквозь, особенно в носовой части, достаточно велик. При необходимости можно проверить толщину остающегося слоя шпона простым накалыванием кончиком ножа.
Шлифуя вогнутую часть кормовой оконечности днища, не старайтесь полностью проделать это только с помощью круга. Здесь так же легко испортить поверхность. Лучше сделать это накрученной на деревянный цилиндр шкуркой.
После первого этапа шлифования заготовку корпуса смачивают водой, в которую добавлена примерно одна четвёртая-пятая часть ПВА., и опять же хорошо просушивают. При этом волокна древесины, примятые в процессе шлифования набухают, поднимаются, и, благодаря ПВА, твердеют. Поверхность становится жесткой и шершавой. И теперь самой мелкой шкуркой, зернистостью 4 - 6, поверхность ещё раз шлифуется. Теперь уже окончательно.
Остаётся обработать транец. Острым ножом свесы шпона срезаются уже заподлицо с его плоскостью. При этом все режущие усилия должны быть направлены так, что бы шпон прижимался к корпусу во избежание отколов. Так же как и при нарезке полосок, не стоит стремиться выполнить срез одним движением: испортить работу гораздо легче, чем потом ремонтировать.
После обрезки плоскость транца, опять же прилагая усилия только в направлении корпуса, выравнивается мелким напильником.
Ну а его облицовывание шпоном, с учётом уже приобретённого опыта, полагаю, не должно составить особого труда.
Снимать оставшиеся после облицовки свесы лучше всего в два приёма - обрезать ножом основной свес, и затем мелкими напильниками - плоским и полукруглым (или шкуркой) окончательно обработать кромки.
Ну вот на этом этапе и всё!
Будем надеяться, что эта, пожалуй, самая технически сложная часть работы получилась так, как Вы это себе и представляли, и это вдохновит Вас на её продолжение!
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам