Обзор электролёта Calmato Sports 1400 EP от Kyosho

Для кого эта модель.

Эта модель – немаленькая модель самолёта, которая летает почти как большая, но не доставляет никаких хлопот при хранении и перевозке и не нуждается в аэродромах.

Для меня это первая ARF-модель, раньше я строил из наборов или самоделки. Я и дальше буду строить сам, потому что мне этот процесс нравится не меньше, чем полёты.

Но постройка летающих моделей без самих полётов – занятие бессмысленное. На аэродром уже несколько лет по разным причинам мне удавалось ездить очень редко, а в этом году я и оглянуться не успел, как лето оказалось в разгаре, а все мои модели были ещё не готовы, поэтому для полётов я решил срочно купить ARF.

Почему я выбрал именно эту модель? Потому что маленькие модели летают совсем не так, как большие. Чем меньше модели, тем их полёт более резок и менее похож на полёт настоящего самолёта. Именно поэтому чем больше модель, тем лучше. Но чем больше модель, тем мощнее нужен двигатель для неё. Электрические моторы для больших моделей дороги и не звучат, услаждая звук пилота. ДВС очень хороши и сравнительно недороги, если есть достаточно свободного времени для подготовки и поездок на аэродром, они – лучший выбор. Но из ДВС всегда в самый ненужный момент капают остатки масла, поэтому просто так модель с ДВС в автомобиле не повозишь. Из работающего ДВС масло летит всегда, поэтому одежда нужна только такая, которую не жалко испачкать. Большую и тяжёлую модель с ДВС из соображений безопасности нельзя запускать на случайной площадке, где поблизости могут оказаться люди.

Поэтому для тех, кому летать хочется, но нет времени для поездок на аэродром и кто может потерпеть без звука мотора, подходят электрические модели.

Но маленькие модели, как я уже говорил, летают не очень интересно, а большие модели с электромотором пока чересчур дороги. Остаются средние по размерам и весу, как раз такие, как Calmato Sports 1400 EP.

Кроме размера и веса, есть ещё важные характеристики модели. Calmato Sports 1400 EP - это учебно-тренировочная модель, низкоплан с постоянной по размаху хордой крыла и почти симметричным профилем с тупой передней кромкой.
Модель лёгкая, с низкой посадочной скоростью, а так как самая трудная фигура для начинающих – это посадка, то подходит даже для первоначального обучения после тренировок на симуляторе.

Шасси трехточечной схемы с управляемой носовой опорой. На взлёте модель с такой схемой шасси устойчива, посадочная скорость может быть очень высокой. Если вдруг наоборот, при посадке скорость слишком снизится, то при сваливании носовая опора спружинит и модель не получит повреждений.

Мотор средней мощности. Взлетает и летает такая модель без проблем даже в ощутимый ветер. Вертикальный манёвр с правильно выбранным винтом нормальный, иммельманы и петли получаются легко. Настоящие самолёты много десятилетий летали с гораздо меньшей тяговооружённостью.

Если через некоторое время эта модель всё-таки надоест, её легко обновить, заменив электромотор, регулятор и батарею на более мощные, или даже на лёгкий ДВС OS MAX .46 LA, прочность деталей позволяет! Примерно такая же модель, только с ДВС, была описана 25 лет назад в статье Козырева “Учебная для асов” в МК № 1 за 1983 год, даже законцовки крыльев такие же и размах крыльев совпадает до миллиметра.

Когда-то моя первая радиоуправляемая модель была такой же схемы. Размах крыльев был 1600 миллиметров, мотор – доработанный ( поршень весил всего 5,2 грамма), отбалансированный и хорошо отлаженный ( работал так же надёжно, как иностранные и не раз спасал модель ) МДС-6,5 № 0880 1990 года выпуска с карбюратором от супер-тигра G-34.

Фотографию своей модели я нашёл в статье Олега Ряховского:

Для меня эта модель была очень хороша, хотя асы, которые пробовали на ней летать, говорили, что она тупа в управлении. Особенно мне нравилось, как она выполняла штопор.

Были у меня и другие модели, гораздо красивее:

Но первая простая модель была самой любимой. Несколько раз после аварий я складывал её в мешок для мусора, но потом доставал и чинил ( на фото у неё после очередного ремонта вместо исходной цельнодеревянной передней части пластиковая моторама ), пока она не разбилась о бетон аэродрома так, что даже оторвалось ушко крепления на моторе.

Вот примерно такую модель я и захотел повторить в электроварианте, чтобы получить те же ощущения от полёта при отсутствии забот предохранения от масла, и чтобы её можно было запускать без аэродрома. Заранее скажу, что это удалось полностью, хотя и не сразу.

Характеристики модели.

Calmato Sports 1400 EP - учебно-тренировочная модель классической схемы, низкоплан с постоянной по размаху хордой крыла и почти симметричным профилем с тупой передней кромкой. Эта модель способна выполнять все основные фигуры высшего пилотажа (но не 3D).

Профиль крыла такой:

На рисунке, полученном из программы Profili, видно, что он почти совпадает с профилем NACA 0016-Mod, 40-35 ( Модифицированный NACA 0016 с увеличенным радиусом передней кромки ).

Теоретические поляры при Re=50000 и Ку=100000 предсказали, а реальные полёты подтвердили, что в штопор Calmato 1400 срывается только преднамеренно, да и то только с гораздо большими, чем рекомендуются по инструкции, отклонениями элеронов и руля высоты.

Размах крыла 1400 мм.
Хорда крыла 230 мм.
Площадь крыла 32,2 дм2.
Угол V=6 градусов

Вес, заявленный производителем, 1600 г. ( у меня получилось 1776 грамм ).

Нагрузка на крыло поэтому не 50 г/дм2 , а немного больше, около 55 г/дм2
Длина не 1095 мм., а 1120 мм. ( 1080 мм. фюзеляж с рулём высоты + 40 мм. кок )
Двигатель бесколлекторный Kyosho XC Planes 30 BLS мощностью 350W, 1000 оборотов на вольт.
Винт производитель рекомендует 10*6 или 11*5,5, ( у меня сначала был 11*5,5 , теперь 13*4 )

Комплектация набора.

Такой аккуратной и надёжной упаковки я не видел нигде и никогда. Все детали сделаны очень аккуратно и точно соответствуют списку ( Однажды я купил кит СУ-26 от Graupner, в котором лежали все плоские детали, кубики, мелочи и фурнитура, но не было ни одной рейки, забыли положить. Потом прислали ). Отдельно упакован двигатель, есть адаптер винта, который кажется очень хлипким, но вполне выполняет свои функции.

Качество плёнки и обтяжки – идеальное, модельный утюжок применять не понадобилось.

Я решил, что доведу набор до лётного состояния быстро. Но ошибся, не повезло с конкретным экземпляром. Оказывается, такое возможно даже у фирмы Kyosho, известной высоким качеством.

Сразу скажу, что получившаяся модель летает не просто ожидаемо хорошо, а отлично, и о покупке я нисколько не жалею, а наоборот, очень доволен.

Исходный вес отдельных деталей такой ( в граммах ) :

Фюзеляж - 324г.
Стабилизатор+руль высоты - 50г.
Руль направления - 12г.
Фонарь ( вырезанная часть ) - 16г.
Крыло правое в сборе с элероном - 266г.
Крыло левое в сборе с элероном - 262г. ( Разница в 4 грамма – очень хороший показатель. Если строить, не подбирая материал по весу, такого не добиться. )
Пластина для соединения крыльев - 14г.
3 колеса - 30г. ( каждое по 10г.)
2 крыльевых стойки шасси из проволоки диаметром 3,5 мм. - 32г.
Носовая стойка шасси из проволоки диаметром 3,5 мм. - 20г.
Тяги все вместе - 40г.
Мотор - 152г.
Мелочи все вместе - 36г.

Итого: 1254 грамма без винта и кока, контроллера и батареи, приёмника и рулевых машинок, а также пилота.

Крылья уже в сборе с элеронами, стабилизатор в сборе с рулём высоты. Киль вклеен в фюзеляж, руль направления в него нужно вклеивать самому. Направляющие для рулевых тяг вклеены в фюзеляж и платформа для рулевых машинок тоже.

Что нужно ещё.

Нужно как минимум 4-х канальное радиоуправление ( у меня Futaba 9CAP с модулем на 2,4 ГГц ) с 3-мя сервомашинками ( я использовал одну стандартного размера ( Futaba S9001 ) для элеронов и две размера mini ( HS-225 ) для рулей высоты и направления ), удлинитель для элеронной сервомашинки ( один конец удлинителя вставляется в приёмник, а другой соединяется с разъёмом машинки элеронов, это необходимо для того, чтобы в случае аварии крыло отделялось без повреждения приёмника ), пропеллер ( у меня сначала был 11*5,5, теперь 13*4 ), кок ( в инструкции пишут про специальный, с проставкой, но у меня обычный для ДВС, это безразлично ).

Нужен контроллер мотора. Я использовал контроллер ElectriFly SS-45 весом 50 грамм, он не самый лёгкий, но зато совсем не греется.

Нужна силовая батарея. Батарею я использовал 3-х баночную, как написано в инструкции. Потом пожалел о количестве банок, расскажу об этом в описании полётов. Выбрал батарею Thunder Power RC eXtreme V2 ёмкостью 2200 мА*час весом 178 грамм, её максимальный отдаваемый ток 55 А, непродолжительно он может быть до 110 А. Её ёмкость меньше, чем рекомендуемая в инструкции, но возить с собой лишний вес не стоит. В первый полётный день я выполнил три полёта со взлётами с колёс без подзарядки батареи. Можно было ещё, но не хотелось. Рекомендацию инструкции использовать батарею ёмкостью от 3300 мА*час я могу объяснить только условиями центровки.

Необходимо иметь зарядное устройство для литий-полимерных аккумуляторов и балансир.
Нужно иметь минимальный набор инструмента, желательно острый модельный нож, отвёртки.
Обязательно нужна самая маленькая баночка жидкого циакрина, заменить его для вклейки петель руля направления нельзя ничем.
Ещё нужны пластиковые винты диаметром 4 миллиметра, минимум 2 штуки, лучше 4.

Сборка и исправление ошибок.

В обзорах ARF обычно пишут “cборка модели предельно проста”. В моём случае оказалось не совсем так.

Первое, что меня удивило – это то, что заранее конструктивно предусмотрен выкос мотора на 3 градуса влево, что противоречит и теории и практике для моделей стандартной схемы со стандартным направлением вращения винта.

Я решил, что это брак сборки и написал вопросительное письмо в магазин. Мне ответили, что у всех имеющихся в магазине Calmato-низкопланов, не только электро, но и ДВС, выкос именно влево. Этому-то я поверил, прочитав в обзоре про Calmato Sports .40 с ДВС про то, как на взлёте “самолёт набирает скорость, норовя уйти влево”. Но мне это показалось очень странным для модели стандартной, проверенной годами схемы, хотя я и решил не спешить с выводами и подождать результатов реальных полётов. Сразу скажу, что по результатам собственных полётов я установил выкос мотора в 0, подробнее об этом позже.

Второе, что меня удивило – стальные тяги. У такой небольшой и сравнительно лёгкой модели, летающей на малых скоростях, большие усилия на рулевых поверхностях нее возникают. Если бы они возникли, сломался бы руль высоты – цельнодеревянный, посередине малого сечения и без обычной проволочной вставки, соединяющей обе половины.

Стальные тяги тяжелые, жёсткие и поэтому не очень хорошо двигаются в направляющих. Их, конечно, использовать можно, но я достал из шкафа и использовал вместо них пластиковые трубочки со вставленными в них тонкими стальными проволочками, с законцовками от Graupner у рулей.

Я сразу почувствовал, что центровка модели у меня получится задняя, поэтому вместо стандартных машинок для рулей высоты и направления я использовал машинки размера mini, правда, с металлическими шестерёнками для большей уверенности в надёжности модели. Замечу, что разница по весу по сравнению со стандартными невелика, у меня просто накопился некоторый запас машинок HS-225.

Поэтому штатную площадку под рулевые машинки мне пришлось вынуть, нагрев клеевые швы промышленным феном, и сделать новую. Её я сделал в 2 раза толще. Машинку руля высоты мне пришлось установить гораздо глубже машинки руля направления, иначе она плохо стыковалась с тягой, которая в моём варианте не гнулась.

Третье, что меня удивило – то, что отверстия в кабанчиках рулей такие, что стержни прилагаемых вилочек в них свободно болтаются. Если бы я был совсем новичком, я бы этого даже не заметил, но разных вилочек у меня в заветном шкафу много, поэтому вилочки я всюду заменил на другие, с толстенькими металлическими стерженьками. Оказалось, правда, что эти новые вилочки свободно болтаются на резьбе стержней законцовок J, но это я легко исправил с помощью промышленного фена, нагрев вилочки. Люфтов в приводах рулей у меня нет нигде.

Удивило меня и то, что штатная передняя стойка в моём экземпляре оказалась сделана из проволоки диаметром 3,5 мм, а ушки, которые её держат, а также управляющий рычажок имеют отверстия диаметром 4 мм. На фото виден зазор в полмиллиметра. Управляемой траектории на земле ждать от такого сочетания не стоит, стойка будет болтаться, да ещё и ударять по зубчикам машинки через штатную стальную тягу.

Поэтому я заменил переднюю стойку на другую, из проволоки диаметром 4 мм. Оказалось даже лучше, она заметно прочнее, что для модели такого веса совсем не лишнее, да и из соображений центровки новая стойка оказалась полезна, весит 32 грамма, штатная - 20.

На стойке хорошо ( хотя и не просто ) сделать лыску, иначе она будет регулярно проворачиваться внутри управляющего рычажка, через это я прошёл в первый полётный день.

Все колёса шасси я заменил на большие, чтобы пропеллеры не были расходным материалом на предполагаемо неровных взлётных полосах. Одно штатное колесо весит 10 грамм, новое переднее Robbe диаметром 75 мм. весит 16 грамм, основные noname диаметром 74 мм. чуть тяжелее.

Замечу, что большие колёса очень помогают видеть положение модели в критических, быстро меняющихся ситуациях. Они гораздо заметнее, чем любая контрастная раскраска, особенно на закате.

Для крепления батареи я сначала достал липучки, но потом убрал их обратно в шкаф. Я сделал приспособление из авиационной фанеры толщиной 1 мм, облегчённой отверстиями, и лёгких пластиковых грибочков с винтами диаметром 6 мм ( мебельная фурнитура ). Грибочки как раз подошли к уже имеющимся отверстиям в фанерной площадке, исходно вклеенной в фюзеляж, я только закрепил их клейкой полоской. Вставляю батарею между двумя фанерными площадками ( одна уже была в фюзеляже, другую сделал) и затягиваю винты.

Что меня особенно удивило в этом почти готовом к полёту наборе – это то, что соединяющая плоскости крыла планка имеет такой размер, что свободно болтается в пеналах. Если бы она вклеивалась, это можно было бы понять. Но она, чтобы обеспечить возможность разборки крыла, просто вставляется. Соединение плоскостей такой неточной планкой получается непрочное. Нужно либо вклеивать планку навсегда ( многим возможность разборки и не нужна ), либо делать новую планку, это совсем просто.

Я сделал новую, заметно большую и даже много длиннее с одной стороны ( это видно на фотографии, где она лежит под старой ), для большей прочности с алюминиевой вставкой внутри. Заодно в корневых фанерных нервюрах я сделал штыри и отверстия для точной стыковки плоскостей, чтобы не требовалось никакой клейкой ленты для их соединения. Соединение получилось разборным и прочным. Для разъединения крыльев нужно открутить два ( из четырёх ) шурупа крепления рулевой машинки, слегка открутить винт крепление качалки, чуть-чуть приподнять её, не снимая с направляющих ( чтобы не повернулась ), снять фиксатор тяги и вынуть одну проволочную тягу из качалки.

Когда же я попробовал прикрутить крыло к фюзеляжу, оказалось, что в моём конкретном экземпляре это не получается!

Отверстия в крыле не совпали с отверстиями с резьбой в фюзеляже. Вкрутить винты было невозможно, они наклонялись градусов на 15 по отношению к резьбе в грибочках.

Строго рекомендую заменить здесь стальные винты на пластиковые, чтобы крыло легко сбрасывалось при незапланированных встречах с землёй. Это проверенная временем практика. Уже в статье 1983 года, на которую я ссылаюсь в начале обзора, говорится об этом. Мне самому неоднократно приходилось заменять срезанные пластиковые винты на каждой из своих моделей, они спасают модель при мелких авариях, например, при сваливании модели на крыло при посадке. Иногда при этом на модели нет ни царапины, достаточно всего лишь вынуть остатки винтов из грибков и использовать новые винты. Поэтому в разделе “что нужно ещё” я написал, что винтов нужно 4!

Более того, на грамотно спроектированных моделях вместо ступеньки сзади крыла – наклонная плоскость, по которой крыло при необходимости без помех съезжает назад, срезая пластиковые винты.

Поэтому в моей конкретной модели я вынул ( что было очень и очень непросто ) и перенёс резьбовые грибочки миллиметров на 5 вперёд, вклеив их в новую деталь из лёгкой 6 –мм фанеры, и заодно отпилил заднюю фанерную ступеньку, дыру потом заклеил образовавшейся бальзой:

И тут же понял, что нужно было не переносить грибочки в фюзеляже, а всего лишь заклеить старые отверстия в крыле, усилить кромку крыла фанерой и сделать новые отверстия ближе к задней кромке, что совсем просто.

Для надёжности я добавил третью петлю ( было только две наверху ) в крепление руля направления прямо под кабанчиком. Её не предусмотрели для упрощения технологии.

После первого полётного дня я сделал и вклеил ещё одну деталь, сделанную из деревянной линейки, при этом пришлось заменить винты крепления мотора на более длинные ( Осторожно! Один из винтов проходит в месте выхода проводов, он должен быть коротким! ):

Выкос двигателя в сторону стал нулевым. Потом я эту деталь чуть-чуть доработал, чтобы и отклонение вниз сохранилось нулевым, подробнее об этом в описании полётов.

Машинки и приёмник сначала выглядели, как на фото. Машинки у меня прикручены на слегка изменённую площадку, она короче исходной.

Здесь видно, что плечо управления у машинки руля высоты большое, по инструкции оно примерно 13 миллиметров. И у элеронов поначалу я сделал так, как было написано в инструкции.

Но потом оказалось следующее:

При рекомендованных по инструкции углах отклонения руля высоты ход машинок пришлось уменьшить на 70%, а потом взять от этих оставшихся 70% только 60%, то есть в результате 0,7*0,6=0,42. То есть ход машинок использовался менее чем наполовину, соответственно и точность управления уменьшилась больше чем в 2 раза.

Поэтому плечо качалок я уменьшил, стало 10 мм вместо рекомендованных в инструкции 13 мм для руля высоты и 7,5 мм (15 мм в сумме для 2-х) вместо рекомендованных в инструкции 13 мм (26 мм в сумме для 2-х) для элеронов, как видно из фото:

В инструкции к Calmato сказано, что ход руля высоты должен быть + 7мм, элеронов +6 мм, руля поворота +20 мм.

Примерно так я и установил как Low Rate. Получилось следующее: для руля высоты +7 мм ( +10 градусов ) , для элеронов +5 мм ( +10 градусов ), для руля направления +19 мм ( +15 градусов ).

Для High Rate я установил расходы, рекомендованные в статье “Учебная для асов”. Для руля высоты +20 градусов (получилось +14 мм), для элеронов +15 градусов (получилось +8 мм), для руля направления +30 градусов (получилось +37 мм).

Использование ходов машинок при этом получилось такое: 90% для элеронов, 110% для руля высоты и 95% для руля направления, что вполне приемлемо.

High Rate и Low Rate для элеронов 100% и 50%, для руля высоты 100% и 50%, для руля направления 100% и 60%.

Экспоненту я установил всюду -25% для High Rate и -20% для Low Rate.

Центровка по инструкции рекомендуется в 70-75 мм от передней кромки крыла, в процентах от САХ ( здесь САХ=230 мм ) это от 30% до 33%. В статье “Учебная для асов” разрешают довести её до 40%, там применён профиль крыла Eppler-475.

После полной сборки модели и установки аккумулятора у меня получилась центровка в 86 мм от передней кромки крыла ( на уровне передних шурупов крепления основных стоек шасси ) или 37% САХ. Поэтому для первого полёта я прикрутил груз в 54 грамма к передней стойке шасси и получил рекомендуемую центровку в 33% САХ. Но сразу после первого полёта этот лишний груз рискнул убрать и не ошибся, продольная устойчивость по моим ощущениям от этого не изменилась никак, она вполне хороша и при центровке в 37% САХ, профиль позволяет.

Основные стойки шасси я немного отогнул назад. Если этого не сделать, то стоит только слегка наклонить стоящую на колёсах модель в сторону хвоста, как центр тяжести оказывается уже позади колёс и модель устойчиво валится на хвост. К тому же отогнутые стойки лучше работают как торсионы при грубых посадках. Полёты показали, что шасси свои функции выполняет отлично.

Не пытайтесь гнуть стойки прямо в крыле, отломаются кубики их крепления. Я ухитрился один отломать, грубо вынимая стойку. Приклеил эпоксидной 30-минуткой. Для этого пришлось проделать дыру в крыле, зато я точно измерил толщину обшивки крыла. Она такая же, как в самых больших моделях с ДВС – целых 2 мм!

Для вклейки в фюзеляж стабилизатора циакрином, как было предложено в инструкции, я не пользовался, слишком велики зазоры. Я использовал клей Pro Wood Glue от GreatPlanes, здесь можно использовать любой густой клей для дерева, например ПВА.

Хочу предупредить новичков в авиамоделизме, что перед тем, как приклеить к фюзеляжу стабилизатор, надо обязательно аккуратно срезать плёнку с мест контактов этих деталей, иначе держаться не будет.

Ещё предупреждаю их, что вклеивать руль поворота в киль нужно единственным образом: вставить все петли в пазы так, как должно быть в готовом виде, и капнуть несколько капель жидкого циакрина на каждую петлю, приклеится почти моментально. Заменить здесь жидкий циакрин нельзя ничем.

На вкус и цвет товарищей нет, поэтому я немного изменил внешний вид модели, убрав часть наклеек ( приклеены они очень-очень крепко ) с помощью собственных ногтей, модельного ножа и ацетона. Фирменные наклейки не использовал, не нравится мне реклама на модели. Зато добавил простой капот, вырезанный из белой молочной бутылки, прикрепив его тремя маленькими шурупами.
В целом сборка модели проста и трудностей не представляет!

Учим модель летать и учимся сами.

В жаркую солнечную погоду мы с женой поехали на аэродром пробовать новую модель. Я поставил модель на полосу, включил мотор, а модель вдруг присела назад. Оказалось, что мотор крутится в противоположную сторону, это я невнимательно перепаял провода перед самым отъездом, убирая ненужные разъёмы. Поэтому жена загорала, сидя в раскладном кресле и регулярно дёргая за ручки передатчика, а я ходил по аэродрому, держа модель на плече как лопату, и проверял дальность действия аппаратуры в диапазоне 2,4 ГГц. Домой мы вернулись весёлые и довольные, и воздухом подышали, и полёты других моделей посмотрели, и наша новая модель цела.

Тут я хочу сказать, что аппаратура на 2,4 ГГц очень хороша для модели, предназначенной для полётов не только на аэродроме, но и на любой случайной площадке.

Приезжая на аэродром с обычной аппаратурой, я, как и все нормальные моделисты, прежде всего обходил всех присутствовавших, здоровался, называл свою частоту и спрашивал, какая у них. Это обязательная процедура, благодаря которой никаких проблем с частотами на аэродроме не возникало.

Модель с аппаратурой на 2,4 ГГц можно запускать в любом месте, не боясь кому-то помешать и не боясь помех от возможно работающего рядом чужого передатчика. Правда, возникает опасение, что отсутствие дисциплины частот будет не на пользу начинающим моделистам, которые даже не узнают об описанной выше процедуре.

На следующий день я приехал на аэродром снова, жена приехать не смогла. Поэтому старый цифровой фотоаппарат я жёстко установил на штативе на высоте около 20 сантиметров от земли. Это оказалось очень полезно. Я снял таким образом все три собственных взлёта в тот день и первую посадку, потом внимательно рассмотрел всё это дома.

Модель в тот день летала 3 раза, на одном и том же аккумуляторе без подзарядки. Винт использовался 11* 5,5 . Ветер был средней силы, ровный. Впечатление от полётов было очень хорошее, модель очень летучая, в воздухе не болтается, управляется точно, летит ровно, никакого триммирования не потребовалось. Взлетает модель легко, садится тоже хорошо. Против ветра летит как пушинка, можно с выключенным мотором. По ветру как камешек, но так и должно быть. В первом полёте модель несла дополнительный груз в 54 грамма, прикрученный к передней стойке шасси для обеспечения штатной центровки, сразу после первого полёта я его снял. 2 первых взлёта были с асфальта, разбег не более 5-ти метров, третий взлёт был со стриженой травы, на ней разбег оказался длиннее. На фото модель на траве перед третьим взлётом.

Все посадки были на асфальт. На первой посадке получился большой козёл, из-за того, что я переоценил планирующие свойства модели. Зато проверил шасси, отличное, очень прочное, выдерживает всё! Последующие посадки были нормальными. Правда, передняя стойка в первый день регулярно проворачивалась внутри управляющего рычажка. Сначала я этого не понял, думал, что плохо закреплена тяга, но потом попробовал покрутить рукой. Это легко удалось, поэтому дома я сделал на стойке лыску, после чего всё стало нормально.
На следующий день я внимательно посмотрел кадры взлётов и увидел следующее:

1) Модель сразу после отрыва от земли сильно тянуло влево – так сказался конструктивно заданный на моём экземпляре модели выкос мотора влево. Взлёт – важный этап любого полёта. Взлёт модели, предназначенной в том числе и для первоначального обучения, обязан быть прост и предсказуем, особенно для безопасности окружающих. Как только я убрал выкос мотора влево, а сделал это я сразу после первого полётного дня, взлёт стал ровным, как по линейке. Если же посмотреть рекомендации по точной регулировке выкоса мотора для пилотажных моделей, то начинаются они обычно со следующих слов: “переведите модель в вертикальный подъём”. Хотел бы я видеть, как это сделать на данной модели со штатным мотором, рекомендуемым напряжением батареи и с рекомендуемым винтом! К тому же теория говорит о том, что выкос мотора со стандартным направлением вращения винта на модели стандартной схемы может быть только вправо, но никак не влево!

2) После отрыва от земли модель в каждом из трёх взлётов резко клевала носом вниз почти до земли. Это была моя ошибка. Я машинально убавлял “газ” – начитался, что взлёт якобы берёт 20% энергии батареи. На самом деле это неверно, потом я посчитал, что на 6 секунд взлёта с полным “газом” нужно только 2% энергии батареи, а вовсе не 20%. Уже на следующий полётный день от этой ошибки я избавился, при взлёте выставлял “газ” в максимум и не трогал его до набора безопасной высоты.

3) Мотор уверенно вытягивал модель из непростой ситуации положения уже носом вниз на малой скорости и на почти нулевой высоте. Значит мощность, получаемая от штатного мотора с трёхбаночной батареей и рекомендуемым винтом, вполне достаточна для уверенного взлёта.

4) Разбег на асфальте не более 5 метров. В обзоре Calmato Sports .40 с ДВС я с удивлением прочитал про 15-метровый пробег модели с ДВС на взлёте. Такого быть не должно, модели с малой нагрузкой на крыло взлетают почти сразу. Я когда-то на своей первой модели взлетал и с неровной полевой дорожки с разбегом около 3-х метров (если сначала держать её за хвост).

Когда этот обзор был уже почти готов, я решил убедиться в том, что разбег модели на взлёте короткий. Ещё раз посмотрел рекламный ролик модели Calmato Sports 1400 EP на сайте фирмы Kyosho, не знаю, правда, какой использовался мотор при рекламной съёмке, раз у них модель так взлетает с травы. Потом ещё раз посмотрел собственные съёмки первых трёх взлётов.

Каково же было моё удивление, когда я увидел, как на втором взлёте моя модель оторвалась от асфальта уже на втором метре разбега! Позже я понял, что здесь хорошо помог встречный ветер. И, хотя этот второй взлёт получился такой же кривой, как и первый, с нырком вниз и разворотом налево, я не постеснялся выложить его на своей страничке в интернете, можно посмотреть кадры первого взлёта и кадры второго взлёта .

Единственным неприятным открытием в первый день было то, что тяги не хватало для выполнения активного вертикального манёвра, даже обычный иммельман по ветру не получался.

Дома я стал думать, что делать, как снять большую мощность с мотора? То, что сделать это можно, было понятно, потому что после полётов в жаркий день ни мотор, ни аккумулятор, ни регулятор ощутимо не нагрелись. При этом все три полёта были сделаны без дозарядки аккумулятора. Проще всего было бы использовать аккумулятор с четырьмя банками, тогда модель с винтом 11*5,5 скорее всего летала бы очень хорошо. ( С тремя банками число оборотов с таким винтом у меня реально было всего 8600 в минуту.) Но другой аккумулятор стоил бы денег, да и цепь питания приёмника в моём регуляторе не рассчитана на большее напряжение.

Я придумал простой и дешёвый выход – нагрузить мотор винтом большого диаметра и малого шага. Купил винт 13*4 и попробовал дома тягу, держа модель вертикально и слегка отпуская её из рук. Оказалось, это как раз то, что мне было нужно – тяга теперь примерно соответствовала весу, модель с включенным мотором не падала, но и не взмывала, а просто кренилась, я тут же ловил её снова.

Так что зря в форумах ругают штатный мотор этой модели, надо всего лишь правильно его использовать. А тем, у кого эта модель будет первой после симулятора ( симулятор обязателен! ), с увеличением тяги лучше не заморачиваться, она и так хорошо взлетает, спокойно летает и хорошо садится.

После проверок тяги я вдруг увидел, что винт заметно вытянул из мотора ось! Пришлось брать струбцину и загонять ось обратно, это оказалось довольно трудно, вал сидит очень плотно. На фотографиях видно, как было (фиксирующий винт здесь я уже отвернул) и как стало снова. Надо бы сделать проточку на валу, но вынуть его очень трудно, я удивляюсь, как это делает сам мотор. Но лучшее – враг хорошего, поэтому этого я пока не сделал.

Через неделю мы с женой приехали на аэродром снова, уже на закате.

Изменения, сделанные дома в модели, были следующие:

1) другой винт, размерностью 13*4.
2) выкос мотора в сторону был равен 0.
3) был небольшой выкос мотора вниз.

Ветер снова был средней силы, ровный. В этот раз я выполнил только один полёт.

Взлёт с выкосом мотора, установленным в 0, получился отличный, прямой, как по линейке. “Газ” на взлёте я перевёл в максимум и не трогал его до набора безопасной высоты. Так и нужно взлетать на такой модели.

Тяга стала достаточной и для вертикальных манёвров, и вообще для активного полёта, но с такой тягой стала видна явная задумчивость модели, исходная управляемость для активного полёта оказалось недостаточной, что я понял только потом, дома.

Оказывается, модель можно разбить не только при чрезмерно больших ходах рулей, но и при чрезмерно малых.

Набор высоты иммельманами теперь был прост и лёгок, как на моделях с ДВС. Но вместо штопора получилась только отдалённо напоминающая его крутая спираль, из которой модель вышла примерно в метре от земли, хотя исходный запас высоты был нормальный. Вместо бочки получился её гибрид с пикированием, из которого модель вышла тоже у самой земли, причём умом я не успевал понимать, в каком положении она находится, дважды спасали модель мои рефлексы управления и большие, хорошо видимые колёса.

Моя модель в тот день летала по странным, диким траекториям. Тяга стала равной весу и позволяла делать энергичные манёвры, а управляемость осталась прежней, уже недостаточной. Отклонения рулевых поверхностей, выставленные по инструкции, оказались слишком малы для активного полёта!

В сумме с долгим отсутствием у меня тренировок это имело такой эффект, что присутствующие на поле моделисты даже попросили меня летать подальше от них, хотя моя модель лёгкая, а сами они перед этим разбили большую тяжёлую модель. Было видно, что её пилот умелый, но чересчур самонадеянный. Его модель летала так опасно, что моя жена на всякий случай встала с кресла и отошла далеко в сторону. Я сказал ей, что при такой манере полётов модель долго не проживёт, и не ошибся, так оно и оказалось буквально через минуту.

Ещё в тот день я заметил, что мою модель тянуло к земле при даче газа в горизонтальном полёте – это из-за того, что, убрав выкос мотора влево, я сделал небольшой его наклон вниз. Дома я этот наклон мотора вниз убрал.

День прошёл очень хорошо, жена была довольна, что модель наконец летает, мы сфотографировались и поехали домой.

На следующий день, в воскресенье, я отвёз жену на работу, а сам поехал на аэродром снова. Опять дул ровный ветер средней силы. Я сделал два полёта, один их которых на ещё менее ёмком и лёгком аккумуляторе, с ещё более задней центровкой, модель и это позволила без каких-либо изменений в полёте. В обоих полётах сразу после взлёта я переключал передатчик в HighRate и модель сразу преобразилась, летала очень хорошо, замечательно выполняла штопор и выходила из него образцово. И вообще вела себя примерно так же, как моя первая модель с ДВС, только управлялась гораздо точнее и летала ровнее. Она стала совершенно другой, нежели во второй день, отлично управляемой, летала аккуратно и красиво.

Склеена модель на фабрике очень качественно и точно, что позволяет тренироваться в ровных полётах. Новички в авиамоделизме иногда не понимают, что летать ровно и точно гораздо труднее, чем болтаться в небе в невообразимых манёврах. Так вот эта модель ровно летать может!

Весёлый и довольный я вернулся домой.

Дома я ещё раз перечитал обзор CalmatoSportsс ДВС, особенно те места, где говорится, как модель тянет влево на взлёте ( это неправильный выкос мотора ), и как вместо штопора получается что-то, похожее на глубокую спираль ( это неправильно малые углы отклонения управляющих плоскостей). А также следующие строки: “ В то же время способна на кое-какой пилотаж. Хотя в инструкции написано - это модель для чайников, не вздумайте крутить акробатику”.

Все эти недостатки поначалу были и у моей модели, пока я не подумал и не установил её настройки правильно.

Ещё раз повторю самое важное:

1) Выкос мотора должен быть равен 0. (Можно, конечно, и не менять. В первый день я летал с исходным выкосом мотора. Но изменить выкос очень просто и это должен уметь каждый авиамоделист)

2) Для активного полёта тяга должна быть больше той, которая получается, если действовать строго по инструкции. ( Исходная тяга тем не менее вполне достаточна для начинающих, взлёт уверенный и надёжный. )Я применил винт 13*4 для обеспечения хорошей тяги. Мотор при этом наверняка потребляет больше тока, но это не страшно. Но на модель на штатных колёсах такой винт не установить. Зато можно попробовать применить четырёхбаночную батарею с подходящим контроллером и винтом 11*5,5.

3) Для выполнения активного пилотажа нужно предусмотреть следующие отклонения рулей ( для начинающих как HighRate): для руля высоты +20 градусов, для элеронов +15 градусов, для руля направления +30 градусов, потом отрегулировать по вкусу.( Отклонения рулей, выставленные по инструкции, подходят для начинающих.)

Модели такого типа при правильной регулировке отлично выполняют все основные фигуры высшего пилотажа. При этом одна из самых простых для начинающих и очень красивая фигура – штопор. Самая трудная – как всегда, посадка J

Через неделю я, возвращаясь вместе с женой и сыном с дачи друзей, попробовал взлёт модели с обычной дороги. Вот кадры взлёта с дороги, склеенные с кадрами штопора , по которым можно судить, что модель летает хорошо.

Выводы.

Правильно собранная и отрегулированная модель имеет отличные лётные и эксплуатационные качества, легко выполняет все основные фигуры высшего пилотажа, доступна пилотам любой квалификации, всегда может быть под рукой и ничего не пачкает!
Подходит и в качестве первой модели для новичков после тренировок на симуляторе, и как модель выходного дня для запуска на любой площадке для более опытных моделистов.
Отличное качество изготовления сочетается с некоторыми мелкими недостатками комплектации и инструкции, которые не влияют на конечный результат.
Внешний вид модели очень приятный. Пёстрая раскраска, более привлекательная для восточного менталитета, при желании исправляется.
Модель опровергает прежнее представление об электричках, как либо о лёгких моделях, либо чересчур дорогих. Она стоит примерно как модель с ДВС народного размера и летает примерно так же. Поэтому очень хороша и для тех, кто хочет с электричек перейти на ДВС ( после небольших доработок можно поставить на неё лёгкий ДВС OS MAX .46 LA, прочность деталей позволяет), и для тех, кому нужно наоборот.

Полёт модели Calmato Sports 1400 EP доставляет удовольствие. Рекомендую!

Автор - Вячеслав Старухин

Мой блог находят по следующим фразам