Корабли XVI - XVIII веков
Термин "палуба" (или "дек") объединяет все горизонтальные настилы в корпусе корабля, каждый из которых имеет своё название. Так как первыми кораблестроителями в России были Голландские мастера, то и большинство терминов, используемых у нас, происходят именно из Голландского языка. Их можно рассмотреть на примере чертежа всё того же фрегата "Пётр и Павел"
Начнём по порядку - с главной палубы Опердек - главная палуба корабля, проходящая непрерывно от носа до кормы. На ней находились орудия, шлюпки, шпили для подъема якорей, световые и вентиляционные решётчатые люки (рустеры), приспособления для крепления такелажа. Фордек (или бак) - палуба носовой надстройки. На нём так же могли располагаться орудия, и крепился такелаж фок-мачты и бушприта. Ахтердек (или шканцы) - палуба первой кормовой надстройки, начинающаяся сразу за грот-мачтой и идущая к корме за бизань-мачту. Как правило, с неё на опердек вёл трап, проходящий через большой центральный люк. На ахтердеке размещали лёгкую артиллерию и крепили такелаж грот- и бизань-мачт. Под ним располагались офицерские каюты и вспомогательные помещения. Шканцы служили местом общего сбора экипажа.
Квартердек (или ют) - палуба второй кормовой надстройки за бизань-мачтой. Соединялся с ахтердеком двумя маленькими трапами по бортам. Как правило, в помещениях квартердека располагались каюты капитана и старших офицеров. Орлопдек - нижняя палуба. Чаще орлопдек не имел сплошного непрерывного настила и состоял из съёмных рам или решётчатых щитов, уложенных на поперечные опоры (бимсы). На орлопдеке находились большинство кладовых провизии и корабельных снастей - канатная и парусная, склад боеприпасов, крюйт-камера, и другие помещения. На больших кораблях под орлопдеком в трюме располагались дополнительные настилы, так же служившие полом вспомогательных помещений и кладовых. Шкафуты - стационарные настилы вдоль бортов или съёмные горизонтальные трапы, соединяющие бак и ахтердек. Примером такого решения служит корпус линкора "Трёх иерархов"
Надстройки на корпусе обычно именовались так же, как и покрывающие их палубы - соответственно бак, ахтердек и ют. Термин "шканцы" чаще означал не часть конструкции корабля, а часть "территории" на нём. На больших галеонах XVII века на корме иногда существовала ещё одна небольшая надстройка - ахтеркастель. Наибольшая высота корпуса таких кораблей от поверхности воды могла достигать 13, а от киля - 20 метров.
Корабли XIX века
Иначе именовались палубы более поздних гладкопалубных кораблей. В Российском парусном флоте была принята такая терминология:
Квартердек - верхняя открытая палуба,
Опердек - верхняя расположенная под ним закрытая батарейная палуба двухпалубного корабля,
Мидельдек - расположенная под опердеком батарейная палуба трёхпалубного корабля,
Гондек - нижняя батарейная палуба четырёхпалубного корабля,
Орлопдек - жилая палуба ,расположенная под батарейными.
На ней располагались кубрики матросов, кладовые, вспомогательные помещения. В трюме больших кораблей так же были навесные съёмные настилы. Расстояние между палубами составляло около двух метров. Пример внутреннего устройства корпуса большого четырехпалубного линейного корабля приведён на рисунке.
Сплошными палубы были только вдоль бортов, там, где на них устанавливались орудия и работала артиллерийская команда. По серединам же палуб устраивались открывающиеся решётчатые люки для проветривания, перемещения грузов, установки трапов и т.п. Вообще есть некоторая разница в терминологии между понятиями "палуба" как конструкционный элемент корпуса и как место службы, жизни экипажа, что особенно заметно для гладкопалубных кораблей, не имевших носовых и развитых кормовых надстроек.. В таком случае пространство палубы (квартердека) делилось на части, определяемые положением мачт.
Бак - пространство от носа до фок-мачты,
Шкафут - от фок- до грот-мачты,
Шканцы - от грот- до бизань-мачты,
Ют - от бизань-мачты до кормы (или, если существовала, кормовая надстройка).
Изготовление палуб и переборок
Для палуб необходим такой же плотный и толстый картон, как и для изготовления каркаса. Для их выкроек, как и ранее при выкраивании деталей борта, проще всего использовать копию с соответствующей проекции чертежа, вырезав их и наклеив на картон (следите за направлением волокон!). На модели, естественно, делаем только палубы, видимые снаружи. Их продолжения, уходящие внутрь корпуса за переборки, и скрытые верхними палубами, делать не будем. Вообще, на батарейных палубах старались избегать установки лишних переборок - они мешали хорошему проветриванию от пороховых газов и дыма во время боя, препятствовали передвижению и ухудшали освещённость. Обязательными были только переборки, отделяющие офицерские каюты (матросы, как правило, жили прямо на палубах) и другие помещения.
Поэтому там, где переборок нет, а палубы просто расположены одна над другой, и можно рассмотреть, как опердек далеко уходит под верхние деки, отсутствующие переборки, в принципе, при желании, можно позволить себе и "выдумать". Расположить их лучше миллиметрах в тридцати пяти - сорока от нависающей кромки верхней палубы, т.е. там, где их будет уже практически не видно при рассматривании снаружи. Тогда палубу можно будет "оборвать" сразу за переборкой. Это позволит избежать утомительной и сложной работы по подгонке и монтажу длинного полотна палубного настила. Нужно только дать припуск по длине миллиметров 5 для нижних палуб, на стороны, на которые потом будут устанавливаться переборки. Высоту этих "выдуманных" переборок необходимо рассчитать с учётом толщины заготовки верхней палубы. А сделать их можно просто из плотного тёмного картона. Использование этого приёма на моделях корабля "Орёл" фрегата "Штандарт" показано на фото.
Схематично разрез корпуса модели, наложенный на чертёж корабля, изображён на рис. 6.6. На чертеже удалены элементы внутреннего устройства, не показываемые на модели, и сохранены внешние детали, исполняемые в дальнейшем. Деревянный настил палуб подгоняли вплотную, заливая смолой щели между досками. Поэтому и общий цвет покрытия выглядел несколько темнее, чем собственный цвет древесины. Из этих соображений стоит и выбирать шпон для него. Слишком светлый может выглядеть несколько неестественно. Хорошо будут смотреться бук или шпон ядра берёзы. На настоящих кораблях палубу обычно делали из тика - в странах Южной Европы, или сосны - на севере, где она была самым доступным материалом в судостроении. Палубный настил выполнял роль не просто пола, а конструктивного элемента, придающего корпусу дополнительную продольную прочность. Поэтому он делался из толстых досок, толщина которых на батарейных палубах больших линейных кораблей доходила до 6 дюймов, а ширина - до 12 дюймов. Длина досок могла быть от 6 до 12 метров.
В1446 году на дне озера Неми в 25 км от Рима были найдены два хорошо сохранившихся корабля времён императора Калигулы (20 - 30-е годы н.э.). Каждое из них имело длину свыше 70 м и верхние палубы, покрытые мрамором, мозаикой и дорогим паркетом. Предполагают, что ни были построены специально для плавания по озеру императором, любившим водные прогулки, но боявшимся выходить в открытое море. За почти 400 лет предпринималось несколько попыток поднять и исследовать корабли, но только в 1930-е годы, спустив воду из озера, учёные смогли полноценно изучить эту находку. К сожалению, корабли сгорели в 1944г.
Имитация набора палубы модели из отдельных досок довольно проста. Можно посоветовать намазать "Моментом" сразу весь лист нарезаемого на полоски шпона и картонную заготовку, а потом сразу приклеивать отрезаемые "доски". Т.к. после установки мачт и натяжки стоячего такелажа на палубу возникнет довольно сильная вертикальная нагрузка, снизу в местах установки мачт поперёк оси необходимо наклеить пару слоёв жёсткого шпона. Законченные заготовки необходимо отшлифовать и можно так же покрыть слоем ПВА, как и борта корпуса. Вообще это стоит делать со всеми видимыми элементами корабля. Тонкий слой клея придаёт им большую прочность и предохраняет от случайных загрязнений и повреждений. А так же облегчает последующую отделку. Желательно только не переусердствовать, что бы не наделать клеевых подтёков.
Кромки палуб тоже надо обработать. Сделать это можно на шлифовальном круге шкуркой средней зернистости. Работать надо с очень слабым нажимом, что бы именно сошкурить, а не разлохматить такой, в общем-то, слишком мягкий для шлифования материал, как картон. Одновременно следует и сделать скосы на кромках, там где это необходимо согласно чертежу для более плотного прилегания палуб к бортам.
В реальности палубы никогда не были абсолютно плоскими. Они имели прогиб по длине (так называемую "седловатость") для лучших мореходных качеств судна, и выпуклость по ширине для стока воды к бортам, откуда она через специальные отверстия - шпигаты стекала за борт. На модели добиться нужной поперечной выгнутости достаточно сложно, и ею вполне можно и пренебречь. Седловатость же стоит принять в расчет, определяя положение упоров для монтажа бака, ахтердека и юта. Реальная толщина палубного настила, пересчитанная в масштабе модели, будет существенно меньше толщины заготовок, но с учётом того, что край настила лежал на поперечной балке - бимсе, край заготовки можно оформить следующим образом. Непосредственно на кромку наклеить полоску светло-коричневого цветного картона, шириной, равной толщине заготовки, а на неё - полоску тёмно-коричневого шириной примерно 1 - 1,5 мм. Вообще такой картон в подобных случаях очень удобно использовать вместо шпона - проще и резать, и клеить, а маленький размер деталей делает ненужной текстуру древесины. Стоит только помнить что картон - материал всё же весьма слабый и проклеивать его нужно более тщательно. Если на палубе есть открытые люки, их нужно вырезать до установки. На края люков по периметру приклеить комингс (порожек) из полосок того же картона. Если люк достаточно большой, а под ним на модели получается пустое пространство, снизу можно предусмотреть крепление стенок и имитации нижнего палубного настила, куда в дальнейшем будет уходить трап - фото 6.7. Для маленьких люков этого можно и не делать. До установки удобнее просверлить и отверстия под мачты.
В одно время с палубами нужно изготовить и все необходимые переборки и стенки. Как они выглядели, можно найти на поперечных разрезах и на виде с носа. Высоту стенок надо рассчитать с учетом толщины заготовки расположенной над ними палубы, а по длине сделать припуск 2 - 3 мм для последующей подгонки. Изготовление их не должно представить особых трудностей, можно сказать только, что заготовки всех деталей лучше делать с небольшими припусками на конструктивно определяемые размеры - т.е. такие, от которых может ависеть точность сборки и позиционирование других деталей. Что бы после, при окончательной сборке, иметь возможность подогнать их по месту. Если в стенках или переборках есть окошки, их можно сделать, имитировав переплёт рамы из белых ниток, как и для описанных ранее окошек в бортах - фото, а можно и с помощью сеточки от старого тюля - см. фото.
Сами переборки и стеночки лучше, конечно, делать из шпона. "Несущую" часть, на которую придутся нагрузки - из любого, достаточно прочного, а лицевое покрытие - из ценных пород, что бы была видна красивая текстура древесины. Такие элементы, как дверные косяки, наличники окон, декоративные планки - можно сделать и из всё того же картона.
Особое внимание надо уделить носовой переборке, сквозь которую будет проходить бушприт. В отличии от остальных переборок, несущих сравнительно небольшую нагрузку, она должна выдерживать значительные усилия, возникающие при установке бушприта и натягивании стоячего такелажа. Поэтому её основу нужно сделать минимум из двух, а лучше из трёх слоёв шпона. Отверстие под бушприт лучше просверлить после окончательного монтажа.
Установка палуб
Первой ставим самую нижнюю видимую палубу - опердек.
Если все работы по формированию корпуса проделаны качественно, эта операция не должна вызвать особых затруднений. Форма полости, как правило, позволяет вставить палубу без больших сложностей. Намажьте клеем и кромки палубы и поверхность борта и поставьте её на приклеенные ранее упоры. Убедившись, что всё легло так, как надо (прежде всего - по длине) обмотайте корпус длинной, мягкой, желательно, толстой верёвкой. Обматывать надо без большого усилия, но наложить достаточно много витков - что бы плотно стянуть борта, не вызвав деформации их кромок.
Когда установленный опердек высохнет, можно будет ставить переборки под верхние палубы. Подгоняя их по высоте необходимо тщательно проверить размеры, что бы уровень бака и ахтердека точно совпал с расчётным. Установив и приклеив переборки, тоже дайте им время для просушки. Вообще, монтируя связанные между собой клеевым соединением детали, обычно не стоит торопиться и ставить следующую деталь, не дав высохнуть клею на предыдущей. Выигрыш во времени может оказаться гораздо меньше проигрыша по качеству. Перед установкой верхних деков посмотрите, не остаётся ли под ними пушечных портов, не оснащённых задней стеночкой - если есть, не забудьте её поставить. Вклеив деки, снова обмотайте корпус верёвкой и оставьте для просушки.
Когда всё высохнет, будем ставить носовую переборку. Первое, что нужно сделать - выровнять поверхность, к которой она будет крепиться - т.е. передние кромки палубы и бортов. Лучше всего сделать это сперва "вчерне" острым ножом, а затем довести самым большим и мелким напильником, какой у Вас найдется. Тут же стоит обработать и горизонтальную поверхность носа, на которую будет крепиться участок палубы - выход опердека к гальюну.
Приклеиваемую на ПВА переборку необходимо сильно и надолго прижать. Здесь и далее для надёжной фиксации приклеиваемых элементов очень удобно использовать продающиеся в канцтоварах круглые резиновые кольца - так называемые "резинки для денег". Их можно использовать сразу по нескольку штук, прижимая деталь и цепляя за деревянную шпильку, пропущенную сквозь порты. В один "сеанс" с этой переборкой можно вклеить и квартердек.
Последней ставим полукруглую оконечность опердека, непосредственно выходящую к гальюну. У нас она представляет собой отдельную деталь, выкроить которую лучше всего уже по месту - по сформировавшимся обводам носовой части. Для неё можно использовать тот же картон, из которого делали заготовки палуб. А можно, особенно с учётом того, что её кромка может выходить на лицевую поверхность, и из двух - трёх слоёв шпона. Плотно прижать её при склейке достаточно сложно, но упомянутые только что резинки позволяют придумать массу вариантов фиксации деталей - например такой - фото.
Когда все установленные палубы просохнут, можно будет приступать и к обработке мелким напильником верхних кромок бортов, и свесов, оставшихся при приклейке деталей носа. Особых комментариев эта операция не требует, кроме напоминания, что все усилия напильника должны быть направлены так, что бы прижимать поверхностные слои к детали, а не отрывать их. Дальше можно сразу же просверлить в носовой переборке отверстие под бушприт.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам